Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) на странице Заморочки одного автолюбителя
Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла
Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.
Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.
Признаки неисправности сцепления
Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:
- нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
- хрустящие звуки;
- повышенная шумность;
- хорошо ощущаемая пробуксовка;
- появление скрежета при переключении скорости;
- сильная вибрация во время переключения передач;
- дергание при активном приводе;
- западание и проваливание педали.
Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.
Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.
Что наиболее подвержено поломкам
В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:
Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.
Замена устройства
При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.
Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.
Механическая коробка — МКПП
- Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
- Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.
Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.
Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.
Роботизированная коробка
Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.
Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:
- возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
- произошло нарушение при инициализации трансмиссии.
Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.
По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.
Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.
В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
- Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
- Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.
Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.
Раскрутите болты, находящиеся вверху.
Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.
Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.
С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.
Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.
С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).
Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.
Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Инициализация сцепления
Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.
- Выключите зажигание, рычаг в N.
- Соедините TС и CG разъема DLC3.
- Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
- Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
- После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
-
Схема действий:
- ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
- Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
- Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
- Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.
Робот и замена сцепления: коробка DSG
После активного внедрения роботизированных коробок передач в массовое производство одним из наиболее распространенных вариантов на рынке стала коробка ДСГ Volkswagen.
Указанная КПП на старте продаж стала настоящей инновацией среди других автоматических трансмиссий. Коробка DSG удачно сочетает в себе положительные стороны «классических» АКПП (комфорт) и механических коробок передач (топливная экономичность).
При этом на практике надежность трансмиссии DSG оказалась не такой высокой, как заявляли сами производители. С учетом особенностей конструкции, слабым местом оказался целый ряд исполнительных устройств и электронных компонентов, а также сцепление DSG. Далее мы рассмотрим, как выполняется замена сцепления на DSG.
Читайте в этой статье
Замена сцепления: коробка DSG, замена сцепления S-tronic
Итак, преселективная роботизированная коробка переключения передач DSG выпускается в различных версиях. Речь идет о DSG-6 и DSG-7 Volkswagen, а также об Audi S-tronic.
Сцепление в таких КПП напоминает по своему устройству и принципу работы аналогичный механизм на обычной «механике», однако в случае с роботами ДСГ таких сцеплений сразу два, а также сцепление бывает «мокрым» и «сухим» в зависимости от типа коробки. Так называемое «мокрое» сцепление означает, что оно работает в масляной ванне.
- При этом, как показывает практика, наиболее проблемным вариантом оказалась DSG7 с «сухим» сцеплением. После выпуска такой модификации владельцы разных моделей авто часто были вынуждены обращаться в сервис по причине проблем с коробкой и сцеплением ДСГ-7 уже через 20-30 тыс. км. пробега.
На данный момент производитель учел отдельные недостатки и даже в определенный момент расширил гарантию на КПП, ссылаясь на то, что коробка DSG стала более надежной. Однако за все время было продано немало машин из первых партий, причем гарантийный период для них уже давно закончился.
Также далеко не все проблемы были устранены и на новых версиях трансмиссии. Простыми словами, многим владельцам автомобилей с DSG приходиться сталкиваться с необходимостью замены сцепления ДСГ или ремонта КПП. При этом все операции с данным типом трансмиссии являются дорогостоящими по сравнению с аналогами.
- Не удивительно, что многие пытаются выполнить ремонт DSG7 своими руками. Сразу отметим, хотя в основе преселективных роботов лежит механическая КПП, такая коробка является достаточно сложным в техническом плане агрегатом, для ремонта и обслуживания требуется опыт и определенные навыки.
Прежде всего, перед тем, как начинать что-либо менять, рекомендуется начинать с диагностики. Если во время проверки выяснится, что проблема именно в сцеплении, тогда потребуется приобрести сцепление фирмы LUK для DSG7 или ремкомплект сцепления DSG.
Следующим шагом станет приобретение набора инструментов для замены сцепления DSG. При этом важно понимать, что такой набор стоит достаточно дорого. По этой причине целесообразно объединиться с другими владельцами автомобилей с роботизированной трансмиссией ДСГ.
Такая практика получает все большее распространение, особенно в автоклубах среди владельцев, которые желают обслуживать машину самостоятельно. Если же такой возможности нет, тогда нужно быть готовым к тому, что возникнут сложности, потребуется подбирать нужные инструменты отдельно.
Наличие всех необходимых инструментов является важным условием, так как позволяет с легкость выполнить весь перечень операций (замена диска DSG, полная замена пакета сцепления и т.д.). Более того, монтажный набор LUK также включает в себя подробную инструкцию по замене сцепления.
Как поменять сцепления DSG
-
- Все работы начинаются с демонтажа коробки передач. Оптимально иметь подвесной механизм, что позволит реализовать фиксацию КПП перед откручиванием крепежных элементов.
- Перед тем, как снять сцепление с коробки, нужно выполнить проверку уровня трансмиссионного масла. Если уровень ниже нормы, масло грязное, видны масляные подтеки и т.д., такое масло лучше заменить в полном объеме.
- Далее сцепление снимается при помощи инструментов из набора или тех, которые имеются в наличии. При снятии нужно помнить, что регулировочное кольцо может быть как сверху, так и снизу по отношению к нажимному подшипнику (что зависит от модели сцепления).
- После снятия нужно тщательно протереть входной вал коробки мягким очистителем, который не содержит в своем составе агрессивных растворителей. На шлицах вала смазку удалять не нужно. Также параллельно выполняется проверка сальника вала.
Вместе с кабелем в комплекте должно быть руководство с описанием ряда манипуляций, программа VAG-Com, данные мехатроника, связанные со сцеплением и т.д. Что касается общих правил по адаптации сцепления ДСГ, после подключения кабеля следует удерживать температуру трансмиссионного масла в КПП на средней отметке от 35 до 90 градусов Цельсия.
Рычаг селектора нужно перевести в режим «P», завести двигатель и позволить агрегату работать на холостых оборотах. Педаль тормоза в течение адаптации должна быть нажата, педаль газа нажимать не нужно.
Подведем итоги
Как видно, процесс замены сцепления на роботизированной коробке DSG не является сложным при условии того, что имеется опыт проведения подобных работ (снятие КПП, установка сцепления, выполнение калибровки и т.д.).
При этом операция трудоемкая, также для максимального упрощения процесса требуется наличие специального набора инструментов, а также диагностического кабеля для проведения последующей адаптации сцепления DSG.
Если добавить, что проблемы со сцеплением для преселективных роботизированных КПП не являются редкостью и возникают достаточно часто в процессе активной эксплуатации транспортного средства. Становится понятно, что в ряде случаев самостоятельно обслуживать автомобиль с DSG является оптимальным решением.
Как правильно пользоваться роботизированной коробкой передач: “однодисковый” робот, преселективная роботизированная КПП с двумя сцеплениями. Рекомендации.
Устройство и принцип работы роботизированной КПП. Отличия роботизированных коробок передач от гидротрансформаторной АКПП и вариатора CVT.
Чем отличается коробка вариатор от коробки автомат или коробки робот: основные отличия CVT от АКПП, а также роботизированных трансмиссий типа AMT или DSG.
Эксплуатация коробки вариатор CVT: особенности езды на машине с вариатором, обслуживание вариаторной коробки. Полезные советы и рекомендации.
Чем отличается коробка робот от классического гидромеханического автомата АКПП. Виды роботизированных трансмиссий, плюсы и минусы автоматов, что выбрать.
Чем отличается “классическая” АКПП с гидротрансформатором от роботизированной коробки передач с одним сцеплением и преселективных роботов типа DSG.
Заказать звонок
Замена воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена рулевых тяг Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот
Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот.
Замена сцепления на Тойоте королле с роботом переключения передач. Все много наслышаны о том, что робот на Тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной.
Если вы попали на этот сайт ,то видимо вы являетесь обладателем этого автомобиля и вам требуется квалифицированная помощь. Постараюсь все наглядно вам расписать.
В первую очередь, в ММТ выходит из строя сцепление. Средний пробег сцепления по нашей практике 70 – 90 тысяч пробега. Все зависит от интенсивности езды и условий, в которых автомобиль используется. При городской езде пробег меньше, так как сцепление работает постоянно. А вот при использовании в межгородском режиме он больше.
Есть несколько советов для того, чтобы продлить жизнь сцеплению. Первый – это переключать ММТ в нейтраль при остановке на долгих светофорах и в пробках. Это позволит снять нагрузку с актуатора сцепления и самого сцепления. Второй – не стоит агрессивно ездить. Вся нагрузка при переключении передач приходится на сцепление. И третье – время от времени стоит ездить на ручном режиме управления коробкой передач. Блок управления со временем запоминает ваш стиль езды и будет стараться его повторять в автоматическом режиме.
Меняйте масло в ММТ каждые 60 тысяч пробега. Производитель не предусматривает замены масла в ММТ. Он рассчитывает его на весь срок службы – 100 тыс километров. А на практике возникают проблемы с ММТ.
Механические неисправности КПП MultiMode.
Механическая неисправность – это механический износ деталей сцепления. В основном, это износ и перегрев сцепления, при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления – это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль. Высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления, в который входит корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.
Хруст В ММТ при переключении со второй на третью передачу. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи. Причины от части не в своевременном замене масла, в не проведении адаптации сцепления или ее нарушении. В запущенном варианте приводит к выходу из строя пакета шестеренок включения третьей передачи и механизма выбора передач.
Гул из ММТ при движении автомобиля. Из-за не своевременной замены масла или его утечке, выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов.
Неисправности электрики КПП MultiMode.
Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое – это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки – дерганье при старте. Второе – это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Первая – это P0810 – ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности.Вторая – это Ошибка P0900 – обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.
Моторчик привода меняется отдельно. Стоимость моторчика – 6000 рублей.
Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.
Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот.
Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления – это диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Желательно все в оригинале.
Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления подушки КПП, но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. Затем откручиваем верхние болты крепления.
Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.
Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.
Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того, чтобы он не провисал и немного приподнимаем кпп, чтобы вынуть верхний болт крепления кпп, который мы заранее открутили сверху. Как видно на фото, с левого сальника привода “сопливило” масло, из-за чего это полость окрасилась в черный цвет. При монтаже мы его заменим на новый, чтобы устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора, она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.
Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ. Износ не должен превышать 03 – 05 мм и его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.
Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.
После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.
Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.
Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните – если вы не сможете правильно провести инициализацию, передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.
В место SST можно использовать простой провод, соединять им указанные контакты.
1. Подготовьте автомобиль (a’):
1. Остановите автомобиль.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
3. Выключите зажигание.
2. С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
1. При инициализации ЭБУ: N > E > M > – > M > – > M > – > M > – > E > N.
2. При инициализации сцепления: N > E > M > + > M > – > M > + > M > – > E > N.
3. При инициализации трансмиссии: N > E > M > – > M > – > M > + > M > + > E > N.8. Отпустите педаль тормоза.
9. Нажмите педаль тормоза еще раз.
Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1. Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
1. Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.Инициализация сцепления Тойота Королла в нашем автосервисе стоит 500 рублей.
Замена сцепления в нашем Автосервисе стоит 6000 рублей
Цена оригинального сцепления 10500 рублей. (диск, корзина и выжимной подшипник)
Все комплектующие всегда в наличии.
Инициализацию, рекомендуется делать каждые 10-20 тыс.км пробега, чтобы сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально, то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Тойота королла – робот закончена.
Все работы производились в нашем автосервисе “Тойота Люблино”
Стоимость замены замены сцепления указанна в статье.
По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру – +7(495)-507-16-41
Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) на странице Заморочки одного автолюбителя
Многие современные автомобили оснащаются роботизированной коробкой передач. Среди них премиальные комплектации популярных городских моделей: Citroen, Peuogeot, Opel, Volkswagen, Audi. За счет нее агрегаты стали еще более удобными и практичными в эксплуатации. Роботизированная коробка передач совсем недавно стала применяться в сфере автомобилестроения, однако интерес к ее особенностям эксплуатации и свойствам постоянно растет. На форумах сайтов многих интересует такой вопрос: Как происходит быстро переходит на новый заданный режим работы или постепенно? Люди пытаются разобраться со спецификой ее действия.
По сути, роботизированная коробка передач это обычная механическая трансмиссия, переключением передач которой управляет робот. Он представляет собой комплект датчиков и электронных блоков, обрабатывающих сигналы автомобильных систем (тормозной, противопробуксовочной, антизаносной), блока управления двигателем. С его помощью приходит в действие актьюаторы (приводы) включения сцепления, а также переключения передач. Роботизированная коробка передач в сравнении с автоматической трансмиссией лояльнее по цене, проще в ремонте, надежнее, более экономна в расходе топлива. Ее конструкторские особенности идентичны аналогичному механическому устройству, но более удобны для водителя, который не будет беспокоиться о переключении передач.
Оценив преимущества роботизированной коробки передач, стоит обратить внимание и на ее недостаток. Здесь имеется в виду то, что это устройство изнашивает сцепление намного быстрее, чем водитель со стажем на механике. Где-то после 30-50 тысяч км. пробега оно начнет выходить из строя. Чаще всего жалобы поступают от владельцев Peugeot 104, Citroen C1, Ford Fusion, Toyota Aygo. Они замечают пробуксовку или замедленное срабатывание коробки передач, отмечают повышенный шумовой эффект, передача может не включаться. В этом случае понадобиться . Можно также рассмотреть метод санации агрегата с помощью программной адаптации сцепления, приводов роботизированной коробки передач. Для этого используется специализированное оборудование, ремонтируются механизмы приводов включения сцепления, переключения передач, починке подлежат блоки управления.
В некоторых случаях замена сцепления необходима стопроцентно, а иногда достаточно выполнить его прокачку и адаптацию. Когда неисправность стала следствием нестабильного прохождения электрического сигнала, то требуется ремонт либо замена косы проводов. Тем не менее, со временем не избежать полной замены пакета сцепления, необходима будет адаптация или обучение коробки робот заново с нуля изучит крутящий момент агрегата. Электроника машины подстроится под переключение передач, жим сцепления.
Этот процесс состоит из трех поочередных этапов. Первый – это гидравлическая прокачки сцепления, когда из системы удаляется воздух, настраивается модуль тормозной системы, меняется тормозная жидкость. Второй этап включает в себя обучение исполнительных моторов. Здесь сканер учит робота переключать передачи. Заключительный этап включает в себя сонастройку сцепления и исполнительных моторов, отвечающих за переключение передач. Теперь агрегат будет трогаться с места плавно.
Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT) на странице Заморочки одного автолюбителя
Зачем нужны указатели поворота? Как работают поворотники? Что делать, если постоянно горят лампочки поворотников? В чем, по мнению автовладельцев, мож.
Как устроена сигнальная лампочка аккумулятора? Почему горит лампочка аккумулятора? Почему не горит лампочка аккумулятора?
Какая допускается тонировка стекол? Каков штраф за тонировку стекол? Как должны оформлять штраф за тонировку стекол? Как избежать штрафа за тонировку .
Можно ли отполировать лобовое стекло и чем это лучше сделать? Какую подготовку необходимо провести перед началом работы? Как проходит процесс полировк.
Чем отмывать лобовое стекло изнутри и снаружи при регулярном уходе за транспортным средством? Чем отмывать лобовое стекло автомобиля в непростых ситуа.
Какие требования к ремням безопасности предъявляет ТР ТС 018/2011? Кому придется переоснащать свои автомобили? Какие появились новые требования к ремн.
Какие факторы оказывают влияние на срок эксплуатации шин? Каков срок эксплуатации летней и зимней резины? Как продлить срок эксплуатации шин?
По каким причинам скол на стекле может превратиться в полноценную трещину? Как устраняется скол на стекле? Когда ремонт скола на стекле делать не имее.
Что такое радиус поворота автомобиля? Как измерить радиус поворота автомобиля? Можно ли изменить радиус поворота автомобиля? Влияет ли кастор на радиу.
Как работает лампочка температуры охлаждающей жидкости? Почему датчик охлаждающей жидкости так важен? Почему может гореть данный индикатор? Что делать.
Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)
Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!
Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа “в пол” стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.
Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет 🙂
Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.
Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.
После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно “постигнуть” самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом “скрепки”. На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.
Итак, по порядочку.
1. Снятие коробки.
Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:
2. Взведение (взвод) корзины сцепления.
Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая “гребёнка” с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.
При износе диска сцепления робот “пережимает” корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.
Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.
Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:
Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет
После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:
Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).
Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.
После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.
3. Сборка
Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:
Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.
Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.
Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом “скрепки”. Но можно и отвёрткой- без разницы.
На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.
Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.
4. Настройка.
После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.
Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой “методом скрепки” или “методом тапка”.
- 1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
- 2. Ждём 10 секунд.
- 3. Включаем зажигание.
- 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
- 5. Нажать и держать педаль тормоза.
- 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
- 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
- 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → – → M → – → M → – → M → – → E → N (то есть – – – -)
- 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → – → M → + → M → – → E → N (+ – + -).
- 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → – → M → – → M → + → M → + → E → N (- – + +)
- 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
- 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
- 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
- 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.
Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.
- Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
- Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
- Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
- Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.
По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.
Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.
Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.
Ну и последнее:
Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!
Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.
P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).
(c) Иван Забурдаев, 2012г.
Добавка от 2016 года.
Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.
Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу 🙂
Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.
Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru
Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.
Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.
Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась 🙂
Замена и регулировка сцепления автомобиля Тойота Королла
Марка Toyota Corolla – надежная и выносливая, серьезного ремонта потребует редко, особенно если Вы ответственный водитель, вовремя реагируете на изменения в эксплуатационных характеристиках транспортного средства и предпочитаете диагностировать, а не ликвидировать последствия.
Но каким добросовестным водителем Вы бы ни были, происходит естественный износ элементов систем и механизмов любого автомобиля, поэтому полностью ремонта избежать не получится.
Признаки неисправности сцепления
Относительно сцепления Тойоты Королла, то такая реставрация понадобится ориентировочно раз на 90 000-100 000 км. Вот факторы, которые должны Вас насторожить:
- нехарактерный, ранее отсутствующий скрип;
- хрустящие звуки;
- повышенная шумность;
- хорошо ощущаемая пробуксовка;
- появление скрежета при переключении скорости;
- сильная вибрация во время переключения передач;
- дергание при активном приводе;
- западание и проваливание педали.
Стоит подчеркнуть, что таких проявлений можно избежать, принимая профилактические меры, тогда проблема не застанет Вас врасплох, но полностью ремонта сцепления Toyota избежать не получится, поскольку вечного ничего не изобретено.
Наличие нескольких из перечисленных признаков есть точное указанием на то, что нужна замена сцепления в автомобиле. Замена сцепления может быть проведена мастерами автосервиса, но не так сложно это сделать и самому.
Что наиболее подвержено поломкам
В системе сцепления Короллы Вы можете столкнуться с неисправностью:
Щадящий режим вождения может значительно пролонгировать срок эксплуатации этих деталей.
Замена устройства
При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.
Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.
Механическая коробка — МКПП
- Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
- Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.
Теперь разберите само сцепление, там обнаружите проблему пробуксовок, заключающуюся в потертом и изношенном диске.
Смените старый диск на новый, а потом по тому же алгоритму, только в обратном порядке, соберите все и монтируйте на место.
Роботизированная коробка
Возникнуть может как поломка электрической системы трансмиссии, так и механическая неисправность в роботе.
Поломка электрической части может быть из-за нескольких причин:
- возникновение ошибки в настройках Toyota Corolla;
- произошло нарушение при инициализации трансмиссии.
Такая неисправность проявляется в виде сильного дергания Тойоты Королла при старте. Аналогичные манипуляции происходят при выходе в нейтральное положение. Табло отображает код ошибки и это способствует тому, чтобы точно убедиться в верности диагноза, сопоставив коды и симптоматику.
По истечении некоторого периода времени система начинает работать корректно. Если ошибка в управлении (она под кодом Р0810), то очень вероятна поломка и электронная, и механическая.
Код Р0900 свидетельствует об обрыве цепи моторчика или его поломке.
В Тойоте Королла «робот» замена сцепления может быть проведена самостоятельно, если придерживаться такого плана:
- Купите оригинальный комплект, состоящий из диска сцепления, корзины, выжимного подшипника.
- Отсоедините разъединение датчика расхода воздуха, раскрутите хомуты от воздуховода и защелки от фильтра очищения воздуха, после снимите низ фильтра.
Открутите винт, на котором крепится коробка переключения передач и освободите разъемы, но сам болт полностью не вытаскивайте.
Раскрутите болты, находящиеся вверху.
Слейте масло с коробки передач Toyota Corolla, предварительно открутив ступичные гайки и демонтировав шаровую. Следом снимите валы.
Очередь за передней подушкой под КПП, потом извлеките из коробки приводные валы.
С установкой упорных стоек на мотор и коробку можно вынуть ранее отвинченный болт с КПП.
Займитесь болтами крепления коробки, откручивайте их только по кругу, потом с помощью монтировки оттяните КПП от двигателя. Таким образом коробка может быть демонтирована.
С маховика снимите испорченную деталь, проверьте корректность работы маховика (полностью ли гладкая и без заноз его поверхность).
Переходите к монтажу сцепления на нужное место, отцентрируйте диск.
Замените подшипник и монтируйте коробку по тому же алгоритму, но в обратном порядке.
Инициализация сцепления
Успешная замена сцепления Тойоты Королла зависит не только от механической стороны процесса, но и от инициализации замененного механизма. Прежде, чем решиться на проведение этой манипуляции самостоятельно, адекватно оцените свои возможности, процесс достаточно сложный, а в случае его неудачного исхода Вы будете вынуждены доставлять автомобиль в сервисный центр с помощью эвакуатора.
- Выключите зажигание, рычаг в N.
- Соедините TС и CG разъема DLC3.
- Выдержите 10 секунд и включите зажигание.
- Быстро нажимайте на тормозную педаль (семь раз за три секунды).
- После двух звуковых сигналов нажмите тормоз и удерживайте его, инициализируя ЭБУ, сцепление и трансмиссию, переключая передачи.
-
Схема действий:
- ЭБУ: N > E > M > — > M > — > M > — > M > — > E > N.
- Сцепление: N >E > M > + > M > — > M > + > M > — > E > N.
- Трансмиссия: N >E > M > — >M > — > M > + > M > + > E > N.
- Тормоз отпустите и еще раз выжмите. Если услышали двойной, тройной и четырехкратный звуковой сигнал с промежутком в 2,5 секунды, Вы успешно инициализировали механизм. Если этого не случилось, поторопитесь вызвать эвакуатор и отправить Toyota Corolla в автосервис.
Неисправности коробки робот
Мы постоянно слышим слова скептиков о ненадёжности роботизированных коробок передач, но лишь один факт доказывает обратное, они всё больше распространяются в автомобильном мире. Конечно, как любой другой коробки передач и у них есть минусы и слабые места, чтобы они не доставили неожиданных проблем необходимо знать возможные неисправности и как их избежать в процессе эксплуатации.
Основные неисправности коробки робот
В основном все поломки можно поделить на две части. Первая часть – это механические повреждения, возникшие во время эксплуатации. И вторая часть – поломки, вызванные сбоем в работе электронного оборудования.
Для начала отметим внешние признаки возникших неисправностей:
- на панели приборов загорелась лампочка сигнализации;
- во время движения фиксируются звуковые шумы (жужжание, вой);
- нет обычной реакции при увеличении оборотов мотора (обороты стали больше, а скорость нет);
- протечка жидкости из коробки;
- сцепление буксует;
- во время плавного движения при переключении возникает рывок;
- коробка прекращает работу, и машина останавливается сама.
Что касается механических поломок, то такие поломки вызываются постепенным износом деталей и периодически требуют замены.
- распространенная поломка – изношенная вилка выбора передачи (выбранная передача не включается);
- подшипники качения издают гул и требуют замены.
Поломки электронного оборудования тоже можно классифицировать на несколько видов. Поломки рычагов электроприводов переключения передач, выход из строя датчиков и поломка «мозгов» компьютера коробки робота.
У электроприводов основной вид поломок – это выгорание контактов, так как электронный блок управления находится внутри коробки передач, и заменить контакт самостоятельно довольно сложно. В этом случае поможет только мастер. Стоит следить за состоянием проводки и контактных групп.
Блок управления коробкой
Выгорание контактных групп. Выход из строя датчиков связан с тем, что каналы, по которым движется охлаждающая жидкость, забиваются. Режим охлаждения нарушается, температурный режим становится критическим. Соответственно контакты перегреваются и происходит выгорание. Как вариант, стоит чаще проводить замену масла.
Еще одна неисправность, наиболее часто встречающаяся среди поломок коробки «робот» – поломка приводов переключения. Зубья на шестеренках выкрашиваются, рычаги свободно болтаются. В результате чего авто будет двигаться рывками. Своевременное обслуживание и диагностика помогут решить эту проблему.
Наличие выгоревших или загрязненных щеток электрического двигателя, обеспечивающего работу рычагов переключения. Датчики, расположенные в корпусе КПП, притягивают к себе стружки металла от изношенных деталей. В результате чего каналы для охлаждающей жидкости забиваются и вызывают поломку. Блок управления из-за смены температурного режима теряет свои свойства и перестает выдавать команды.
Неисправность блока управления проявляется в виде пробуксовки, ударами при переключении передач и прекращением движения.
Ремонт управляющего блока может заключаться в простой перепрошивке программного обеспечения или замене всего устройства. Проблемы и поломки, связанные с нарушением температуры завязаны на расположении радиатора охлаждения рабочей жидкости КПП. В некоторых моделях его расположение таково, что ему просто не хватает охлаждающего потока воздуха, а в других он внесен за поддон и забивается грязью при движении. Рекомендуется чаще мыть радиатор от грязи, примерно раз в год или по необходимости, когда он сильно загрязнен. К сожалению, неверно установленный радиатор как раз и может привести к подобным поломкам, но самостоятельно изменять конструкторское решение, с целью смены положения радиатора автовладельцам крайне не рекомендуется.
Проблемы сцепления
В «роботах» используется сцепление «мокрого» или «сухого» типа.
Мокрым сцепление называется из-за наличия в нём жидкости, оно находится в масляной среде. Такой тип сцепления считается более надежным. В процессе работы сцепления образуется мусор, состоящий из частиц фрикционных накладок ведущего диска и металлических частиц износа. Этот мусор может забить фильтр, попасть в блок управления КПП и мехатроник, что приведёт к выходу из строя соленоидов. Чем мощнее авто, тем больше коробка передач подвержена этому риску из-за большей нагрузки на сцепление. Поэтому к жидкости в «роботах» с мокрым сцеплением нужно относиться очень ответственно, и менять её вместе с внешним фильтром не реже 50 тыс. км.
Вот такая грязь сыпется из старого сцепления
Сухой тип является более конкурентным, так как из-за отсутствия в нём жидкости упрощается конструкция сцепления, но при этом у него выше КПД. Коробка передач со сцеплением такого типа обходится ещё и дешевле. Минус их в том, что при движении в пробках или рваных режимах езды, которые сопровождаются постоянным переключением передач, происходит перегревание «робота», что влияет на блок мехатроники. Это может привести к его выходу из строя уже к 40 тыс. км, или даже всего сцепления. На таких КПП стоит придерживаться спокойного режима движения, и она будет служить гораздо дольше.
Если хотите продлить жизнь коробке, то при каждой остановке на светофоре или в пробке, рекомендуется переводить рычаг селектора КПП в нейтральное положение. Это актуально для всех КПП «робот».
Коробка робот – отличное решение для автовладельцев
Коробка «робот» довольно удачное решение для автовладельцев. Вариант такого типа трансмиссии является наиболее подходящим для современных транспортных средств, находящихся в индивидуальном пользовании. КПП «робот» не так сложна в эксплуатации как автоматическая коробка передач. И намного проще в ремонте и обслуживании.
Достоинство коробки «робот» в том, что переключение скоростей при помощи управляющего электронного блока намного быстрей, чем это делает водитель самостоятельно. Кроме того, наличие возможности вручную переключать скорости предоставляет выбор движения в одном из двух режимов, наиболее подходящем в данный момент. Она спокойно выдерживает длительную езду на высокой скорости.
Обслуживание РКПП
Для бесперебойной работы трансмиссии типа «робот» необходимо проводить регламентное обслуживание и компьютерную диагностику. При выполнении этой рекомендации удается избежать серьезных поломок и неисправностей. И главное правило – это соблюдение режима езды.
Обслуживание коробки нужно проводить каждые 50 тысяч километров, во время регламента производится чистка контактов или их замена, а также замена охлаждающего реагента в самой коробке. Такие процедуры проводятся для любой марки автомобиля с коробкой «робот».
Когда приходит пора замены масла, нелишним будет проводить адаптацию точки захвата со сцеплением. Это несложная процедура, которая позволит откорректировать коробку и износившееся сцепление. В дальнейшем это значительно продлит срок эксплуатации коробки, а также сделает управление автомобилем более комфортным. Но если при движении появился характерный писк сцепления, не рекомендуется проводить его адаптацию, так как это либо совсем не поможет или же отсрочит поломку на незначительное время. Если не хотите платить дважды, выход только один — готовиться к его замене.
Для выявления неисправностей коробки передач типа «робот» необходимо обращаться в специализированные центры по обслуживанию трансмиссии. Именно в таких центрах можно провести полную диагностику, компьютерные исследования состояния КПП и устранить возникшие проблемы. Попытка самостоятельного ремонта роботизированной коробки передач может привести к гораздо худшим последствиям, вызвать неисправность оборудования вплоть до полного выхода из строя.
Трансмиссия типа «робот» подходит к разным типам автомашин: как для обычных семейных автомашин, так и для спортивных моделей. Многие производители автотранспорта имеют модели, оборудованные роботизированными коробками передач. Это такие компании как, Опель, Форд, но наибольшее распространение КПП «робот» получил в компании Фольксваген.
Заказать звонок
Замена воздушного фильтра Замена салонного фильтра Замена рулевых тяг Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот
Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот.
Замена сцепления на Тойоте королле с роботом переключения передач. Все много наслышаны о том, что робот на Тойоте очень капризный и стоит обходить его стороной.
Если вы попали на этот сайт ,то видимо вы являетесь обладателем этого автомобиля и вам требуется квалифицированная помощь. Постараюсь все наглядно вам расписать.
В первую очередь, в ММТ выходит из строя сцепление. Средний пробег сцепления по нашей практике 70 – 90 тысяч пробега. Все зависит от интенсивности езды и условий, в которых автомобиль используется. При городской езде пробег меньше, так как сцепление работает постоянно. А вот при использовании в межгородском режиме он больше.
Есть несколько советов для того, чтобы продлить жизнь сцеплению. Первый – это переключать ММТ в нейтраль при остановке на долгих светофорах и в пробках. Это позволит снять нагрузку с актуатора сцепления и самого сцепления. Второй – не стоит агрессивно ездить. Вся нагрузка при переключении передач приходится на сцепление. И третье – время от времени стоит ездить на ручном режиме управления коробкой передач. Блок управления со временем запоминает ваш стиль езды и будет стараться его повторять в автоматическом режиме.
Меняйте масло в ММТ каждые 60 тысяч пробега. Производитель не предусматривает замены масла в ММТ. Он рассчитывает его на весь срок службы – 100 тыс километров. А на практике возникают проблемы с ММТ.
Механические неисправности КПП MultiMode.
Механическая неисправность – это механический износ деталей сцепления. В основном, это износ и перегрев сцепления, при которых сцепление теряет свои функциональные способности. Основной признак выхода из строя сцепления – это пробуксовка. Это приводит к потере крутящего момента на больших скоростях или при резком старте. При механических неисправностях система входит в аварийный режим и сбрасывает передачу в нейтраль. Высвечивает код ошибки P0810. Для устранения неисправности нужно заменить комплект сцепления, в который входит корзина, диск сцепления и выжимной подшипник.
Хруст В ММТ при переключении со второй на третью передачу. Связанно это с износом синхронизатора включения третей передачи. Причины от части не в своевременном замене масла, в не проведении адаптации сцепления или ее нарушении. В запущенном варианте приводит к выходу из строя пакета шестеренок включения третьей передачи и механизма выбора передач.
Гул из ММТ при движении автомобиля. Из-за не своевременной замены масла или его утечке, выходят из строя подшипники первичного и вторичного вала. Устраняется заменой задних подшипников первичного и вторичного валов.
Неисправности электрики КПП MultiMode.
Неисправности в электрической системе этой кпп выражаются в нескольких вариантах. Первое – это неисправности в настройке или инициализации сцепления. Характерные признаки – дерганье при старте. Второе – это сброс в нейтраль при перегреве сцепления. Загорается на табло красный значок в виде шестерни, указывающей на неисправность в трансмиссии. Через некоторое время ожидания система опять начинает работать. При проведении диагностики можно узнать характер неисправности по коду ошибки. Рассмотрим пару самых распространенных. Первая – это P0810 – ошибка управления положением сцепления.Эта ошибка возникает как при механической неисправности сцепления, так и при электронной неисправности.Вторая – это Ошибка P0900 – обрыв в цепи моторчика привода штифта актуатора. Эта ошибка прямо указывает на разрыв цепи в проводке или выход из строя моторчика актуатора сцепления.
Моторчик привода меняется отдельно. Стоимость моторчика – 6000 рублей.
Рассмотрим на практике замену сцепления на роботе.
Замена сцепления Тойота Королла – робот. Тойота Аурис – робот.
Для замены сцепления нам понадобится комплект сцепления – это диск с корзиной сцепления и выжимной подшипник сцепления. Желательно все в оригинале.
Отсоединяем разъем датчика массового расхода воздуха, хомуты воздуховодов и защелки крышки корпуса воздушного фильтра. Затем откручиваем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра.
Откручиваем болт крепления подушки КПП, но не вынимаем его. Отсоединяем все разъемы от КПП. Затем откручиваем верхние болты крепления.
Откручиваем ступичные гайки и крепления шаровой опоры к рычагу для снятия приводных валов. Предварительно сливаем масло из КПП.
Откручиваем переднюю подушку крепления КПП и вытаскиваем приводные валы из коробки для удобства демонтажа КПП.
Устанавливаем упорные стойки на кпп и двигатель для того, чтобы он не провисал и немного приподнимаем кпп, чтобы вынуть верхний болт крепления кпп, который мы заранее открутили сверху. Как видно на фото, с левого сальника привода “сопливило” масло, из-за чего это полость окрасилась в черный цвет. При монтаже мы его заменим на новый, чтобы устранить утечку масла. Следом откручиваем болты крепления кпп по кругу и оттягиваем монтировкой коробку от мотора, она плотно сидит на направляющих втулках. И вот кпп уже на полу.
Снимаем старое сцепление с маховика и проверяем сам маховик на износ. Износ не должен превышать 03 – 05 мм и его поверхность должна быть ровной и гладкой. Как правило маховик выходит из строя очень редко.
Устанавливаем новое сцепление на маховик и центруем диск сцепления. Меняем выжимной подшипник на новый. И устанавливаем кпп. Процедура сборки ровно в обратном порядке.
После сборки проводится инициализация (адаптация) сцепления.
Инициализация сцепления Тойота Королла и Тойота Аурис.
Прежде чем начать самостоятельную инициализацию сцепления, помните – если вы не сможете правильно провести инициализацию, передачи перестанут включаться и для транспортировки автомобиля в сервис придется вызывать эвакуатор.
В место SST можно использовать простой провод, соединять им указанные контакты.
1. Подготовьте автомобиль (a’):
1. Остановите автомобиль.
2. Переведите рычаг переключения передач в положение N.
3. Выключите зажигание.
2. С помощью SST соедините контакты TС и CG разъема DLC3.
3. Подождите не менее 10 с.
4. Включите зажигание (IG).
5. Не менее 7 раз в течение 3 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издает 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
6. Нажмите педаль тормоза.
7. Удерживая нажатой педаль тормоза, смещайте рычаг переключения передач в следующей последовательности.
1. При инициализации ЭБУ: N > E > M > – > M > – > M > – > M > – > E > N.
2. При инициализации сцепления: N > E > M > + > M > – > M > + > M > – > E > N.
3. При инициализации трансмиссии: N > E > M > – > M > – > M > + > M > + > E > N.8. Отпустите педаль тормоза.
9. Нажмите педаль тормоза еще раз.
Зуммер издаст звуковые сигналы с интервалом 0,5 с указанное ниже количество раз (интервал между циклами составляет 2,5 с).
1. Дважды при инициализации ЭБУ (1 цикл)
2. Три раза при инициализации сцепления (1 цикл)
3. Четыре раза при инициализации трансмиссии (1 цикл)
УКАЗАНИЕ:
1. Если зуммер не издает звуковые сигналы, как описано выше, выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
2. Если звуковые сигналы зуммера издаются с интервалом 1 с (а не 0,5 с), выключите зажигание и подождите не менее 15 с. Затем повторите действия, начиная с шага (a’).
10. Не менее 3 раз в течение 2 с нажмите педаль тормоза.
Зуммер издаст 2 звуковых сигнала с интервалом 0,25 с.
11. Выключите зажигание и подождите не менее 10 секунд.
12. Инициализация завершена.
13. Отсоедините SST от контактов TС и CG разъема DLC3.Инициализация сцепления Тойота Королла в нашем автосервисе стоит 500 рублей.
Замена сцепления в нашем Автосервисе стоит 6000 рублей
Цена оригинального сцепления 10500 рублей. (диск, корзина и выжимной подшипник)
Все комплектующие всегда в наличии.
Инициализацию, рекомендуется делать каждые 10-20 тыс.км пробега, чтобы сцепление служило долго и исправно. После чего автомобиль проверяют в работе. Если все нормально, то автомобиль готов к эксплуатации. На этом замена сцепления Тойота королла – робот закончена.
Все работы производились в нашем автосервисе “Тойота Люблино”
Стоимость замены замены сцепления указанна в статье.
По непонятным вопросам и для записи звонить по номеру – +7(495)-507-16-41
Адаптация механизма выжима сцепления роботизированной трансмиссии
Адаптация механизма выжима сцепления роботизированной трансмиссии представляет собой не что иное, как настройку работы системы сцепления. Также эта процедура называется прошивкой, настройкой, перепрограммированием роботизированной коробки. Учитывая особенность конструкции РКПП, необходимо регулярно выполнять адаптацию — это позволяет значительно продлить срок службы механизма сцепления. Особенности роботизированных коробок Принципиально работа РКПП не отличается от привычной всем механической коробки, за исключениями самого механизма включения передач: он работает в автоматическом режиме и не требует участия водителя. За выключение сцепления и выбор необходимой передачи ответственны специальные устройства — актуаторы, работа которых контролируется электронным блоком управления КПП.
Подобная конфигурация позволила не только избавиться от ставшей «лишней» педали сцепления, но и раскрыть весь потенциал двигателя, в отличие от стандартных АКПП.
Первые модели роботизированных коробок имели один серьёзный недостаток — время, отводимое на переключение передач, достигло 2–3 секунд. С началом использования системы двойного сцепления удалось избавиться от этого недостатка, и на данный момент роботизированные коробки представляют собой наиболее выгодный и удобный с точки зрения автовладельцев вариант. Ведь в них совмещаются все плюсы стандартных механических коробок передач и максимальный комфорт, свойственный АКПП.
В роботизированных коробках управление сервоприводами сцепления и включения передач происходит на основании показаний множества датчиков, часть которых расположена в самой КПП. Дополнительным преимуществом РКПП является возможность перехода в так называемый ручной режим — в этом случае водитель сам выбирает необходимую передачу и осуществляет переключение между ними. Единственное отличие заключается в отсутствии необходимости самостоятельного выключения сцепления. Основные признаки неисправности роботизированных КПП Стоит отметить, что у роботов наблюдаются как механические, так и программные неисправности. В первом случае требуется разборка КПП с последующей заменой неисправных деталей, во втором — настройка (адаптация) электронного блока управления.
На вероятные неисправности РКПП могут указывать следующие детали:
посторонние звуки, возникающие при работе КПП (скрежет, завывание, жужжание); утечка трансмиссионного масла из коробки (легко опознаётся по характерным масляным лужам, возникающим в месте стоянки авто); нетипичная реакция авто на переключение передач (к примеру, при увеличивающихся оборотах двигателя скорость автомобиля не повышается); пробуксовка сцепления; сильные рывки во время переключения передач; внезапная остановка работы коробки, приводящая к полному прекращению движения; загорающийся в приборной панели индикатор неисправности КПП.
В любом из вышеперечисленных случаев необходима срочная диагностика коробки. В ряде случаев эти признаки могут указать на программную ошибку КПП, и игнорирование проблемы приведёт к её механическому повреждению. Как выполняется адаптация Суть адаптации сцепления заключается в выборе наиболее продуктивного и безопасного режима работы актуатора сцепления. Дело в том, что в процессе эксплуатации происходит износ дисков, в результате чего механизм выключения сцепления начинает работать несколько иначе. В механических КПП эта проблема устраняется путём регулировки троса сцепления, а в РКПП — при помощи адаптации. Отдаленно эта процедура напоминает диагностику авто — к служебному разъёму подключается специальный прибор, внешне похожий на сканер, при помощи которого выполняется адаптация сцепления.
Рекомендуется работы по адаптации сцепления проводить не только периодически, но и дополнять ими другие виды техобслуживания и ремонта автомобиля:
замену масла в КПП и ДВС; замену актуаторов или деталей сцепления; другие виды ремонта коробки передач, в том числе связанные с её снятием.
Нужно помнить, что при регулярных калибровках сцепления работа РКПП не будет отличаться от автоматических коробок передач, параллельно предоставляя водителю все преимущества, которые есть у стандартной «механики». Несколько советов автовладельцам Несмотря на общие с АКПП принципы управления и отсутствие педали сцепления, в эксплуатации роботизированные коробки несколько отличаются от привычных автоматов. Во избежание появления неисправностей, при управлении автомобилями с роботизированными коробками необходимо придерживаться следующих рекомендации: 1. При затяжном подъёме переключайтесь в ручной режим управления и выбирайте пониженную передачу. 2. Только плавные разгоны — без резких рывков. Трогаться также следует без пробуксовок. 3. При движении в пробках не следует удерживать автомобиль на месте нажатием на педаль тормоза — при стоянках дольше 1 минуты рекомендуется переключать РКПП в нейтральное положение. 4. Двигаясь в пробках с низкой скоростью, оптимальным вариантом для коробки станет переключение в ручной режим.
Стоит отметить, что особенность конфигурации роботов позволяет осуществлять переключение передач в «спортивном режиме» — то есть, не сбрасывая газа. Однако в этом случае износ деталей сцепления увеличивается многократно, и не рекомендуется придерживаться подобного стиля езды.
Провести адаптацию сцепления для робота можно не только быстро, но и выгодно — достаточно просто воспользоваться сервисом Uremont.com. Отправьте заявку на ремонт сразу во все лучшие автосервисы города, и выберете подходящее для вас предложение. Ремонт авто с нами — всегда быстро, удобно и выгодно.
Попробуйте наш сервис по подбору СТО
Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут
Для любых предложений по сайту: [email protected]
