Замена переднего амортизатора

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

Набор гаечных ключей.
Домкрат.
Балонный ключ.
Прибор для снятия пружин подвески.
Комплект отвёрток.
Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
Извлечь из арки амортизационную стойку.
Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.

Как заменить амортизаторы передней стойки

Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.

Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

Инструмент, необходимый для выполнения работ

Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
пружинные стяжки;
средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
маркер или кернер;
ударный инструмент (молоток);
ветоши;

Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
Выбиваем болты.
Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
Извлекаем стойку.
Стягиваем пружину стяжками.
Откручиваем гайку амортизаторного штока.
Снимаем опору и пружинную чашку.
Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
Извлекаем изношенный картридж.
Устанавливаем новый элемент.
Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

Видео: Замена передних амортизаторов ВАЗ 2110

2-й способ по замене передних амортизаторов ВАЗ

Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
Свинчиваем гайку фиксации привода;
Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

Особенности проведения работ по замене на Ford Focus 3

Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ. Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.

Видео: Как поменять амортизаторы Форд Фокус

Замена стоек амортизатора на СТО и своими руками

Стойка амортизатора в сборе – это узел подвески, состоящий из амортизатора, пружины, верхней и нижней опоры. Такая конструкция предназначена для снижения нагрузки на кузов автомобиля во время стартов и торможений, маневрирования и преодоления препятствий, а также создания комфорта для пассажиров и водителя.

Признаки неисправностей амортизационной стойки

Изношенный амортизатор перестаёт выполнять две свои основные функции:

Обеспечивать постоянное сцепление колёс с дорожным покрытием.
Служить буфером между дорогой и кузовом.

Как следствие, появляются характерные симптомы, которые водитель заметит сразу:

Автомобиль хуже управляется при маневрировании: на поворотах его раскачивает. На высокой скорости появляется риск опрокидывания кузова.
На старте машина приседает задней осью, а при торможении – передней.
Проезд по бездорожью сопровождается ударами в кузов.
Чем сильнее изношен амортизатор, тем активнее стираются покрышки.

Причины износа

В среднем ресурс амортизатора составляет 70 000 км пробега. Но, как правило, замена стоек требуется раньше. Причинами тому становятся:

Плохое качество дорожного покрытия.
Стиль вождения владельца машины. Чем чаще водитель применяет резкие старты и торможения, пытается вписаться в поворот на высокой скорости или преодолеть дорожное препятствие, не притормозив перед ним, тем большую нагрузку испытывает вся подвеска.
Установка контрафактной (некачественной) детали. Дешёвое не может быть качественным. Такой амортизатор не только не отработает заявленный срок, но и приведёт к дисбалансу всей подвески, ускоряя появление и её поломок.
Неправильная установка элемента. Нельзя просто снять старый амортизатор, а на его место поставить новый. Здесь требуется знание некоторых нюансов, иначе недавно купленная деталь вновь потребует замены.
Повреждение подвески при ДТП.

Самостоятельная диагностика

Чтобы проверить, действительно ли требуется замена стоек амортизаторов, нужно просто раскачать автомобиль. Исправная подвеска не издаёт звуков, а кузов возвращается в статичное состояние сразу, как только его перестают раскачивать.

Нелишним будет и осмотр стоек. Потёки масла на корпусе амортизатора свидетельствуют о том, что сальник деформирован, соответственно, смазки внутри уже недостаточно.

Трещины на пружине – тоже сигнал к ремонту стоек амортизаторов. Если пружина повреждена, значит, свою функцию на отбой она не выполняет, а шток масляного амортизатора, работая без пружины, не может самостоятельно выдвинуться из корпуса, что приводит к его недееспособности.

Диагностика в сервисе

Перед тем как приступить к замене стоек амортизаторов, автослесарь проведёт диагностику: сначала на стенде, затем визуально.

Автомобиль заезжает на вибростенд, который имитирует работу подвески в естественных условиях. Благодаря программе определяются:

амплитуда колебания штока;
работа на отбой и демпфирование.

Кроме того, выявляются остальные неисправности подвески. Чтобы ремонт стоек амортизаторов не пришлось повторять в ближайшем будущем, нужно устранить все поломки ходовой части.

После вибростенда машину отправляют на подъёмник, где специалист осматривает состояние корпуса амортизатора, сальника, опор, оценивает величину люфта остальных узлов.

Ремонт в автосервисе

Стоит отметить, что замена стоек амортизатора производится попарно. Если вышла из строя правая, то и левую необходимо поменять. Это касается и задней, и передней оси автомобиля. Если поломка произошла вследствие естественного износа, то рекомендуется установить и новые опоры.

Работы начинают со снятия изношенной стойки: её отсоединяют от мест крепления к опорам и демонтируют вместе с пружиной. Затем специальной стяжкой сжимают пружину, чтобы извлечь из неё амортизатор. Устанавливают новый элемент, убирают стяжку, стойку монтируют на место.

После проведённых работ обязательно регулируют угол сход-развала.

Существует отличие в замене стоек амортизатора на задней и передней оси: новые передние стойки фиксируются на опоры, и ремонт на этом заканчивается, на задней же оси окончательный зажим подшипника стойки амортизатора проводится только под нагрузкой на нее. То есть автомобиль должен либо находиться на земле, а не в вывешенном состоянии на подъёмнике, либо иметь опору под тем колесом, на котором проводят установку новой стойки.

Самостоятельная замена стойки амортизатора ВАЗ

Для проведения работ понадобится домкрат и противооткатные упоры. При замене передних амортизаторов поддомкрачивается та сторона, с которой будет проводиться ремонт:

Откручиваем гайку и шайбы крепления амортизатора к верхней опоре (подушке).
Снимаем колесо.
Удаляем гайку кронштейна.
Вынимаем амортизатор из посадочного места.
Удаляем со штока подушку шарнира.
Отсоединяем кронштейн от амортизатора.
Новый элемент устанавливаем в обратном порядке.

Алгоритм замены стойки задних амортизаторов не во многом отличается от проводимых работ в передней подвеске, однако имеет некоторые особенности:

Откручиваем гайку крепления амортизатора к верхней опоре.
Машину поддомкрачиваем и снимаем колесо.
Откручиваем и достаём болт нижнего крепления стойки.
Снимаем с амортизатора пружину вместе с буфером сжатия, резиновым защитным чехлом и крышкой.
Затем снимаем и сам амортизатор.
Все резиновые и металлические элементы нужно внимательно осмотреть на предмет износа и повреждений, при необходимости заменить новыми.
Новые детали устанавливаются в обратной последовательности.

При возникновении трудностей с установкой амортизатора в верхнюю опору стоит проверить, правильно ли посажена изолирующая прокладка на пружину. Для того чтобы шток вошёл в посадочное место до конца, можно применить домкрат, установив его под балкой и приподняв таким образом стойку.

Как правильно выбрать запчасти?

При заводской сборке на автомобили ВАЗ устанавливаются масляные амортизаторы. Они предназначены для спокойной езды по ровным дорогам. Бездорожье приводит к их быстрому перегреву и выходу из строя.

Чтобы определиться с выбором новых элементов, необходимо учесть то, как интенсивно и в каких условиях будет использоваться автомобиль.

Как уже говорилось, они не предназначены для экстремального вождения с препятствиями. Такие амортизаторы подойдут для поездок по ровным дорогам, со скоростью, не превышающей 90 км/ч.

Эти амортизаторы хорошо переносят нагрузки: высокую скорость, виражирование и бездорожье. Азот, закачанный под давлением в их конструкцию, не даёт маслу вспениваться и перегреваться. Единственный нюанс в том, что отечественные производители не имеют такого продукта в своём ассортименте, поэтому владельцам ВАЗ приходится приобретать детали зарубежного изготовления.

Цена стойки амортизатора варьируется от 500 до 20 000 рублей в зависимости от конструкции и бренда.

Как предотвратить поломку амортизационной стойки?

Чтобы амортизатор мог отработать заявленный ресурс, стоит придерживаться некоторых правил эксплуатации:

Регулярный осмотр не только стоек, но и всей ходовой части поможет предотвратить неожиданную поломку.
Замена амортизаторов должна проводиться запланировано, по регламенту производителя, даже если нет ощутимых признаков износа.
Если автовладелец не имеет опыта в самостоятельной замене стоек, лучше обратиться к специалистам. У них же можно проконсультироваться и в вопросе выбора новых запчастей.
При возникновении признаков поломки следует незамедлительно отправиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта. Автомобиль с неисправностями в подвеске – это угроза безопасности не только его владельца, но и остальных участников дорожного движения.

Для установки стоит приобретать те амортизаторы, которые соответствуют условиям эксплуатации, даже если их стоимость выше, чем у предлагаемых автопроизводителем. Разница в цене окупится увеличением эксплуатационного срока.

Замена передних амортизаторов

Замена передних амортизаторов (2 шт.) на авто вполне осуществима силами самого автовладельца. Но необходимо учитывать, что на большинстве моделей автомобилей развал передних колёс обеспечивается с помощью стоек, и после их замены требует регулировки. Как и в случае неправильного развала, управление авто с неисправными амортизаторами таит немало опасностей.

Когда следует менять передние амортизаторы

Передний автомобильный амортизатор состоит из нескольких частей:

пружины, поглощающей крупные удары и обеспечивающей необходимый клиренс кузова; стойки амортизатора, сглаживающей мелкие удары по подвеске; опоры с установленным внутри подшипником; пыльника стойки.

Все эти детали важны в равной степени:

Отсутствующий или повреждённый пыльник не способен защитить шток стойки от попадания на него грязи и пыли, что существенно снижает её срок эксплуатации. Неисправная стойка передаёт ударные нагрузки на кузов авто и пружину и существенно снижает управляемость (при движении по неровной дороге автомобиль начинает «качаться», а при торможении «клевать» носом). Разбитый опорный подшипник амортизатора приводит к возникновению люфта в рулевом управлении. Лопнувшая или просевшая пружина снижает клиренс авто, также делая вождение небезопасным.

Очень важно проводить замену передних амортизаторов только попарно — в противном случае автомобиль может существенно «перекосить», что приведёт к смещению центра тяжести. В этом случае предсказать поведение авто при маневрировании довольно сложно.

Как правильно выбрать передние амортизаторы

Оптимальным вариантом для автовладельца станет приобретение оригинальных амортизаторов для авто. Для этого достаточно указать VIN своего автомобиля продавцу в автомагазине или официальному дилеру своей марки машины. В зависимости от износа, возможна замена как полностью амортизатора в сборе, так и его отдельной части. Но рекомендуется одновременная замена двух передних амортизаторов целиком: поскольку у всех деталей приблизительно одинаковый срок эксплуатации, за выходом из строя одной из них последуют другие неисправности.

И если при выборе кожухов стоек и опор подшипников у автовладельцев не возникнет никаких сложностей, то при покупке пружин со стойками могут появиться трудности. Для каждой модели авто существует несколько вариантов пружин, различающихся по степени жёсткости: мягкие, средние и жёсткие. Мягкие пружины обеспечивают более плавное движение по кочкам, но уменьшают клиренс авто и снижают чувствительность управления.

Жёсткие пружины позволяют приподнять машину на несколько сантиметров, делают управление более чутким, но движение по разбитой дороге на них сложно назвать комфортным. Оптимальный вариант — пружины средней жёсткости. Они показывают умеренную чувствительность управления, отлично подходят для езды как по асфальту, так и по просёлочным дорогам.

Стойки амортизаторов отличаются своей «начинкой»:

масляные стойки. Работают только в одну сторону — на разжимание. Это означает, что при попадании в яму или резком торможении машина может довольно ощутимо «клюнуть носом». При крайне низких температурах масло густеет, что делает стойки слишком жёсткими, при крайне высоких — становится менее вязким, и тогда они часто не в состоянии удержать пружину в момент разжатия; газомасляные стойки. Работают в обе стороны, сжатие ограничивает колба, наполненная газом под давлением, разжатие — масло. Являются оптимальным вариантом для автолюбителей: показывают высокий срок эксплуатации и обеспечивают комфортный уровень работы подвески; газонаполненные стойки. Их установка — прерогатива автогонщиков. Рабочая смесь в них — сжатый газ, легко принимающий на себя даже сильные нагрузки. Установка этих стоек делает подвеску чересчур жёсткой, но повышает управляемость авто и делает его максимально чувствительным.

Лучшим вариантом для автовладельцев станет установка газомасляных стоек амортизаторов и пружин средней жёсткости. Это позволит добиться оптимального соотношения между комфортом и управляемостью автомобиля.

Подготовка к замене передних амортизаторов

Многое в подготовке зависит от варианта приобретения амортизаторов: в сборе либо по частям. При покупке оригинальных амортизаторов у официального поставщика они поставляются обычно в сборе, но встречаются случаи поставки комплектующих отдельно.

Сборка амортизатора осуществляется следующим образом:

При помощи специальных металлических стяжек необходимо стянуть пружину. Установить защитный кожух на шток стойки амортизатора. На нижнюю чашку стойки положить резиновую прокладку. Установить на нижнюю чашку стянутую пружину. Установить опору амортизатора и тщательно её затянуть.

При сборке амортизатора важно установить пружину в предназначенное для этого гнездо в чашке — это обеспечит защиту её от прокручивания.

Замена передних амортизаторов своими руками

После того как амортизаторы будут готовы к установке, можно приступать непосредственно к замене. Для этого понадобится:

комплект ключей и головок, вороток; удлинитель для воротка; преобразователь WD-40; балонник; домкрат.

Последовательность действий при замене следующая:

Ослабляются болты (шпильки) на передних колёсах. Автомобиль поддомкрачивается, затем под пороги подкладываются деревянные брусья. Поскольку замену необходимо проводить на обеих сторонах авто, можно полностью поддомкратить переднюю часть. Высоко поднимать автомобиль нет необходимости — она должна быть достаточной для снятия передних колёс. Снимаются передние колёса. Демонтируются прикреплённые к стойке тормозные шланги и провода АБС. Откручиваются 2 нижних болта, соединяющих амортизатор со ступицей колеса. Обычно они «закисают» вследствие налипшей на них грязи, и для свободного откручивания достаточно побрызгать на них WD-40 и подождать 15–20 минут. Открывается капот и откручиваются 3 гайки, прикрепляющие опорный подшипник стойки к кузову авто. Вытаскивается старый амортизатор и устанавливается на его место новый. Монтируются на штатные места тормозные шланги и провода. Все собирается в обратной последовательности.

Перед установкой нижних болтов рекомендуется тщательно очистить их и смазать тонким слоем солидола — это поможет закрутить их максимально плотно, предохранит от коррозии и облегчит откручивание амортизатора в дальнейшем. На второй стороне авто стойка меняется аналогичным образом.

После установки важно посетить станцию технического обслуживания для проведения регулировки развала-схождения передних колёс. При нарушенном развале автомобиль может ощутимо «тянуть» в одну сторону, что отрицательно скажется на его управлении, а также возрастает риск неравномерного износа шин.

Заменить пару передних амортизаторов можно быстро и недорого – Uremont.com поможет найти подходящий автосервис, выполняющий не только замену, но и последующую регулировку развала-схождения. Достаточно просто отправить заявку и выбрать лучшее предложение среди всех автосервисов города. Ремонт машины с нами — это быстро, недорого и удобно.

Попробуйте наш сервис по подбору СТО

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Как поменять передние амортизаторы своими руками?

Как поменять передние амортизаторы своими руками?
1. Когда нужна замена передних амортизаторов
2. Инструменты для замены передних амортизаторов
3. Последовательность замены передних амортизаторов

Многих начинающих автомобилистов интересует вопрос о том, какие же отличия имеют между собой передняя и задняя подвески автомобиля. Согласитесь, вопрос интересный, но наряду с ним возникает и другой вопрос: какие особенности работы имеют амортизаторы задней и передней подвески. Знающий автомобилист сможет обсуждать данную тему часами, но если говорить кратко и лаконично, то передние амортизаторы намного быстрее выходят из строя в силу своей низкой стойкости к неровностям дорожного полотна, ведь, как правило, первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки.

Исходя из этого, эксплуатационный срок передних стоек обычно измеряют количеством пройденных километров по дорогам с различного рода неровностями. В данной статье мы не будем акцентировать ваше внимание на задних амортизаторах, а попробуем разобраться в том, когда и как нужно правильно производить замену передних амортизаторов.

1. Когда нужна замена передних амортизаторов

Как правило, многие начинающие автомобилисты думают, что главной задачей, которую выполняют амортизаторы, является создание комфортных условий во время движения автомобиля, поэтому зачастую они делают неправильный выбор, приобретая тот или иной амортизатор. Данная мысль является крайне ошибочной, ведь, как бы то ни было, основная функция амортизаторов проявляется в гашении создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов.

Сразу возникает вопрос: в каких случаях нужно производить замену амортизатора? Как правило, существует несколько внешних признаков, по которым можно судить, что амортизатор вышел из строя, и процедура его замены просто неизбежна. Присмотритесь к амортизатору повнимательнее: ремонта не избежать в том случае, если вы заметили явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Не вздумайте их игнорировать, ведь в противном случае, очень скоро тарелка пружины может попросту оторваться и привести к достаточно неприятным последствиям.

Также «тревожным звоночком» для вас может стать протечка и вытекание масла из устройства. Как правило, многие автомобилисты не придают особого значения этому, казалось бы, «пустяку». Но в этом и ошибка: при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний попросту не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резкий резонанс с колебаниями кузова во время движения. Все это приводит к некомфортной езде и трудной управляемости автомобилем.

Еще одним признаком, по которому можно определить, что вам серьезно нужно задуматься о замене амортизатора, является видимая деформация корпуса последнего. Она может привести к блокированию деятельности поршня устройства. Если вы заметили у своего автомобиля одну из этих неисправностей амортизатора, не медлите с заменой, ведь, как говорят, внимательный и оперативный автомобилист и едет дальше, и нервов меньше тратит, то же самое можно сказать и о его кошельке.

2. Инструменты для замены передних амортизаторов

По сути, замену передних и задних амортизаторов осуществляют по одному и тому же принципу. Но все же есть некоторые особенности, которые, как правило, возникают в зависимости от конкретной модели автомобиля. Переднюю подвеску, в отличие от задней, принято считать более сложной конструкцией. Поэтому, исходя из данного факта, операция по замене переднего амортизатора затребует больше времени и усилий, чем замена заднего амортизатора.

Решившись на самостоятельную замену переднего амортизатора, вам предварительно следует запастись необходимыми инструментами, которые помогут вам проделать работу максимально быстро и точно. Никаких особых приспособлений здесь не потребуется; чтобы правильно заменить амортизатор, вам нужно запастись стандартными инструментами:

– пара домкратов (можно использовать «лягушку» и «трапецию»);

– съёмник для пружин подвески;

Ах, да, и не забываем о прекрасной жидкости WD – 40 для обработки болтов и гаек креплений. Готовим заранее упоры (так называемые козлы), которые обезопасят вас (не стоит надеяться на домкраты) и приступаем к работе!

3. Последовательность замены передних амортизаторов

Если учитывать состояние дорожного полотна в нашей стране, можно сказать, что амортизаторы на сегодняшний день перешли в ряд расходных материалов. Как правило, автомобилисты очень часто прибегают к замене данного устройства, а услуги специалистов стоят не так уж и мало. Поэтому многие, даже начинающие автолюбители прибегают к самостоятельной замене амортизаторов.

Осуществить замену неисправных амортизаторов собственными руками в домашних условиях довольно просто. Конечно, эта процедура, которая проводится в первый раз неопытным автолюбителем, займет у него больше времени, чем у опытного специалиста. Но все же, если воспользоваться руководством, данным в этой статье, проделать работу самостоятельно будет вполне реально.

Пока ваш автомобиль находится на земле, вам необходимо будет заняться ступичными болтами и стронуть их. После этого можно приступать к снятию поводков стеклоочистителей. Отковыриваем пластиковую заглушку и откручиваем гайки под ней. Для того чтобы снять сам поводок, вам необходимо воспользоваться хоть каким-нибудь съёмником. После этого тянем на себя уплотнительную резинку, затем принимаемся за снятие пластикового чехла, при этом тянем его вверх, для того чтобы он не мешался. Затем снимаем утеплитель. Находим фиксаторы – два из них хорошо видны, два, которые остались снизу, можно легко нащупать пальцами: их можно открутить, как гайки.

После этого принимаемся за откручивание щитка, который отделяет моторный отсек от механизма дворников. Как правило, прикрепляется он с помощью пяти болтов. Благодаря незаурядным действиям, описанным выше, можно открыть доступ к шляпкам верхних болтов крепления стоек. Каждый из них получится стронуть с места, но откручивать их мы пока не будем.

Далее, проделываем всю работу пошагово:

1. Приподнимаем автомобиль и снимаем колеса. Как утверждают специалисты, автолюбитель должен обратить внимание на то, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Исходя из этого, с целью соблюдения техники безопасности для самого себя, вы можете осуществить снятие колес с двух сторон.

2. Делаем очистку всех болтов и гаек, которые вам необходимо будет открутить.

3. Беремся за демонтаж шлангов, которые, в свою очередь, отвечают за подачу тормозной жидкости. Не забывайте о том, что если у вас есть возможность отказаться от отсоединения последнего от суппортов, воспользуйтесь ею, ведь, в противном случае, вам необходимо будет заниматься прокачкой тормозной системы Основная задача в том, что вам необходимо добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они, как правило, полностью открыты грязи, и если вы оставите все как есть, это грозит вам трудностями при откручивании.

4. После того, как все будет очищено, обильно поливаем все «жидким ключом».

5. Принимаемся за снятие разъёмов с индикатора износа колодок и датчиков ABS.

6. Снимаем суппорт. Для этого просто отковыриваем заглушки направляющих. Отводим суппорт в сторону и, чтобы он не создавал помеху и не болтался на шланге, его можно подвязать на резинке к рычагу.

7. Воспользовавшись специальным съёмником, осуществляем снятие пружины. Здесь нужно быть особенно осторожными, дабы не совершить перекос пружины.

8. Принимаемся за демонтаж сверху креплений стоек, как правило, для этого используется ключ на 15. Как гласит теория, стойки можно снять вместе с тормозными дисками.

9. Принимаемся за рулевой наконечник и стойку стабилизатора. Удерживаем «палец» торксом на 8 и откручиваем центральный болт. Затем осуществляем откручивание гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Рычаг, как правило, можно опустить, но торопиться с отводом стойки в сторону не стоит.

10. Далее вам придется снова заглянуть под капот и открутить по три болта с каждой стороны.

Специалисты советуют уделить этому моменту особое внимание. Все дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются некой частью верхних опор. Но, как правило, они вставные и не являются единым целым. Когда болт за некоторое время езды по отечественным дорогам становится толще почти в два раза, во время откручивания он с легкостью может сорвать эту закладную гайку.

Проблема заключается еще и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, у вас не получится. Если болт можно выкрутить как минимум на 5 мм, шляпку болта можно срезать сверху “болгаркой”, предварительно воспользовавшись малярным скотчем и обклеив все вокруг. Если же болт сразу провернется, вам придется открутить центральную гайку стойки, разобрав ее прямо в автомобиле, а потом можно вырезать остатки болтов уже снизу.

11. Далее нужно провести очистку и замочить в жидкости WD-40 болт, который стягивает струбцину поворотного кулака. Специалисты советуют провести фиксацию корпуса стойки в тисках

12. После того как вы открутили и удалили болт, раздвигаем широким зубилом струбцину.

13. Делаем очистку торчащей части амортизационной стойки и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора. Зачастую во время проведения данной операции зубило всё время норовит выпасть, но если оно установлено, проделывать работу намного легче.

14. Делаем переустановку стойки вертикально, после этого надеваем стяжки пружин и откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником. Бывает такое, что здесь мешает ржавчина. Избавиться от нее поможет обычная небольшая газовая горелка.

После того как все будет разобрано, можно приступать к установке нового амортизатора. Но не забываем, что наряду с амортизатором специалисты советуют делать замену верхних опор, поворотных подшипников и комплекта пыльников с отбойниками.

После того как установили новый амортизатор, можно приниматься за обратную сборку всех деталей. Но и тут нужно знать некоторые тонкости. К примеру, если вы оставляете старую пружину, у вас не возникнет проблем, но когда вы устанавливаете новую, вам необходимо обратить внимание на то, что витки могут отличаться. Нижний может попросту не встать в чашку поворотного подшипника. Также очень важно обратить внимание на крепление пыльника к верхней опоре.

На шток амортизатора надеваем верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником. После этого делаем наживку центральной гайки и затягиваем ее. Перед раскруткой стяжек пружин необходимо предварительно убедиться в том, что нижний виток находится в нужной позиции. На данном этапе можно готовить к сборке поворотный кулак. Сделать это будет несложно. Для начала, делаем очистку отверстия для стягивающего болта, после этого делаем очистку внутренней поверхности стыковочного узла. Чистим или же заменяем (в случае поврежденной резьбы) крепежный болт.

После этого пускаем в дело зубило, слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность и производим стыковку, причем продвигать нужно до тех пор, пока отверстие для болта не освободится. Ну и последнее – перед тем как провести установку стойки на место, необходимо обратить внимание на две стрелки, которые отлиты на поверхности опор, и убедиться в том, что они будут параллельны движению автомобильного транспорта.

Поздравляем! Вы справились с заменой старого переднего амортизатора! Как правило, замена не является очень сложной работой даже для дилетантов, и, следуя вышеуказанной инструкции, вы сможете справиться с работой самостоятельно. Никогда не стоит недооценивать передний амортизатор, а также переоценивать продолжительность его эксплуатационного срока. Обнаруживать поломки амортизатора нужно своевременно, чтобы, в первую очередь, позаботиться о своей безопасности.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Правильная замена амортизаторов

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

1 Покупайте только качественные амортизаторы

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш магазин рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов : KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные фирмы как правило уступают в качестве , а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды
В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток
Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей

Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.

Назначение, неисправности и замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

Чтобы ВАЗовской «семёркой» управлять было не только удобно, но и безопасно, за состоянием подвески приходится периодически следить. Важным элементом в её конструкции являются амортизаторы, замену которых под силу провести каждому владельцу этого автомобиля.

Передний амортизатор ВАЗ 2107

В конструкции подвески любого автомобиля используются амортизаторы, повышающие комфорт и безопасность передвижения. Поскольку амортизаторы ВАЗ 2107, как и другие элементы подвески, подвергаются постоянным нагрузкам и со временем выходят из строя, нужно знать, как проявляются неисправности и уметь заменить деталь в случае необходимости.

Назначение

Нормальная и правильная работа передней подвески «семёрки», да и задней тоже, обеспечивается основными конструктивными элементами — пружиной и амортизатором. Пружина смягчает толчки кузова во время движения машины. При наезде на любого рода препятствия (выбоины, бугры) колесо отрывается от дороги, а благодаря упругому элементу оно возвращается в работу. Во время удара колеса о поверхность кузов всей своей массой давит вниз, а пружина должна сделать этот контакт как можно мягче. Работа амортизатора направлена на максимально быстрое гашение колебаний упругого элемента при раскачке кузова. Деталь является полностью герметичной и при полной работоспособности способна поглощать порядка 80% ударной энергии. Крепятся амортизаторы передней подвески ВАЗ 2107 нижней проушиной через кронштейн к нижнему рычагу подвески. Штоком демпфер фиксируется через опорный стакан при помощи гайки.

Таблица: параметры штатных передних амортизаторов ВАЗ 2107

Артикул	Диаметр штока, мм	Диаметр корпуса, мм	Высота корпуса (без учёта штока), мм	Ход штока, мм
21012905004, 21012905402	12	41	215	112

Устройство

На передке ВАЗ 2107 с завода стоят масляные двухтрубные амортизаторы. Конструктивно в них помимо колбы, поршня и штока есть ещё один цилиндр с колбой, содержащей жидкость и поршневой элемент. Во время работы жидкость сжимается поршнем, что приводит к её перетеканию через клапан во внешний цилиндр. В результате воздух дополнительно сжимается. При отбое за счёт открытия клапанов на поршне жидкость перетекает снова во внутренний цилиндр. Такая конструкция амортизаторов хоть и проста, но имеет определённые недостатки. Поскольку жидкость из одной колбы в другую переходит через клапаны под высоким давлением воздуха, возникает аэрация, при которой жидкость смешивается с воздухом, отчего её свойства ухудшаются. Помимо этого, из-за двух колб демпфер хуже охлаждается, что снижает его эффективность.

Неисправности амортизатора

Любая неисправность автомобиля всегда проявляется в виде посторонних шумов, нестандартного поведения транспортного средства или других признаков. Неполадки амортизаторов также имеют определённые симптомы, при обнаружении которых затягивать с заменой демпферов не стоит.

Подтекание масла

Наиболее распространённым признаком того, что амортизатор пришёл в негодность, является утечка рабочей жидкости. Подтёки на корпусе говорят о потере герметичности резервуара с маслом. В результате возникают не только утечки, но и подсос воздуха. При этом шток демпфера имеет свободный ход, т. е. он движется без какого-либо усилия, а деталь утрачивает работоспособность. Если на амортизаторе признаки подтёков только появились, он ещё немного послужит, но без внимания его оставлять не стоит и лучше заменить в ближайшее время.

Раскачка кузова

Поскольку пружины и амортизаторы работают совместно над гашением колебаний, которые возникают при проезде неровностей, то при выходе демпфера из строя контакт с дорогой может быть потерян. В этом случае увеличивается тряска, кузов раскачивается, а уровень комфорта снижается. Автомобиль становится валким, а при наезде на препятствия какое-то время раскачивается. Наиболее простой метод проверить амортизаторы вашей «семёрки» — нажать на крыло, попробовав раскачать кузов, после чего отпустить его. Если авто продолжает какое-то время качаться на пружинах, то это явный признак неисправности демпферов.

Крены кузова

Одним из симптомов, указывающим на проблемы с амортизаторами подвески, являются крены кузова на поворотах. Такое поведение машины негативно отражается на безопасности, поскольку страдает качество торможения, а также управление транспортным средством. Если из демпфера вытекла жидкость, то удержать машину на повороте будет довольно сложно, что особенно опасно в зимнее время. При пробеге рассматриваемых изделий более 60 тыс. км, что также зависит от качества самих деталей и условий эксплуатации машины, управляемость может заметно ухудшиться. Но поскольку процесс происходит не в один момент, а постепенно, водитель этого практически не замечает и крены могут восприниматься как нормальное явление.

Шумы в подвеске

Посторонние звуки в подвеске, нехарактерные для её работы, указывают на необходимость проверки и обслуживания этого механизма. При износе демпферов и их втулок теряется способность эффективной поддержки веса машины. Кроме этого, часто возникают так называемые пробои амортизаторов.

Пробои подвески — касание металлических элементов друг друга, что приводит к появлению стука.

Неравномерный или повышенный износ покрышек

Если было замечено, что протектор шин имеет неравномерный износ либо стирается слишком быстро, то это явный признак неполадок с подвеской. При неисправных амортизаторах колесо перемещается вертикально с гораздо большей амплитудой, что приводит к неравномерному износу покрышек. Во время движения на подобных колёсах появляется посторонний шум.

Клевки при торможении

Среди автовладельцев есть такое понятие, как «автомобиль клюёт». При вышедших из строя демпферах во время торможения происходит клевок передней частью автомобиля, а при ускорении — проседание задка. Объясняется это тем, что пришедшие в негодность детали не справляются со своей функцией, т. е. не удерживают вес машины.

Обрыв крепления

К одной из нечастых поломок передних амортизаторов относится обрыв нижней проушины. Причины этого явления могут быть разные:

установка некачественной детали;
внесение изменений в штатную конструкцию подвески.

Иногда бывает, что обрывает крепление штока вместе со стаканом. Сопровождается такое явление стуком во время движения. Выявить поломку довольно просто, открыв капот и посмотрев на место, где крепится верхняя часть амортизатора.

Устраняется проблема посредством сварочных работ. Некоторые владельцы «Жигулей» усиливают эту часть кузова дополнительными элементами из металла.

Проверка амортизаторов на стенде

Наиболее точным методом диагностики амортизаторов является испытание подвески автомобиля на вибрационном стенде. На таком оборудовании проверяются свойства каждого демпфера по отдельности. По окончании диагностики прибор выдаст диаграмму по проведённым результатам замеров осевых колебаний. Сравнивая диаграмму с допустимой величиной колебаний исправного демпфера, можно будет понять, в каком состоянии находятся детали.

Видео: диагностика демпферов автомобиля на стенде

Замена переднего амортизатора на «семёрке»

Демпферы передней подвески при поломке, как правило, заменяют на новые. Иногда владельцы пытаются ремонтировать их своими силами, для чего требуется некоторый опыт, приобретение ремкомплекта и специального масла, но для такой процедуры подходят только разборные амортизаторы. Прежде чем приступать к замене, нужно определиться, какие именно элементы установить на своё авто.

Выбор амортизаторов

Вопрос выбора демпферов на «семёрку» для многих является довольно сложным, что обусловлено широким разнообразием таких изделий. На «классику» можно поставить следующие типы амортизаторов:

масляные;
газо-масляные с постоянной жёсткостью;
газо-масляные с переменной жёсткостью.

Каждый вид характеризуется своими плюсами и минусами, выпускается разными производителями. Выбирать изделие необходимо исходя из условий эксплуатации транспортного средства и стиля вождения владельца.

Хоть «семёрка» базово и оснащается масляными амортизаторами, наполненными гидравлической жидкостью, их работа многих не устраивает. Основным недостатком таких демпферов является медленная реакция. Если машина движется с высокой скоростью, амортизатор не успевает вернуться в рабочее состояние, что приводит к покачиваниям на пружинах. Поэтому их рекомендуется ставить тем владельцам, которые не эксплуатируют авто со скоростью более 90 км/ч.

Газо-масляные

В газо-масляных амортизаторах используются масло и газ, что повышает эффективность эксплуатации изделия, улучшается отработка неровностей. Основной рабочей средой является масло, а газ стабилизирует работу, удаляя избыток пены и повышая эффективность реакции на изменения дорожных условий. Оснащение «Жигулей» такими демпферами положительно сказывается на ходовых качествах. Раскачка на относительно небольших скоростях практически отсутствует. Из минусов стоит выделить пропуски при резких ударах.

Газо-масляные с переменной жёсткостью

На «семёрку», как и на другую «классику», такие элементы практически не устанавливают, что обусловлено высокой ценой. Изделия подобного типа оснащаются специальным клапаном с электромагнитом. Посредством клапана происходит подстраивание под режим эксплуатации автомобиля и регулировка количества газа в основном цилиндре демпфера с изменением жёсткости устройства.

Видео: разновидности амортизаторов и их отличие

Производители

Во время ремонта многие владельцы устанавливают штатные элементы. Кто хочет улучшить работу подвески, приобретают газо-масляные комплектующие. Однако выбирать приходится из зарубежных производителей, поскольку отечественные такую продукцию не выпускают. К наиболее популярным брендам относятся:

Таблица: аналоги передних демпферов на ВАЗовскую «классику»

Производитель	Артикул	Цена, руб.
KYB	443122 (масляные)	700
KYB	343097 (газовые)	1300
Fenox	A11001C3	700
SS20	SS20177	1500
Sachs	170577 (масляные)	1500

Для демонтажа неисправного амортизатора нам потребуются:

Мероприятие состоит из следующих действий:

Вывешиваем передок автомобиля при помощи домкрата.
Открываем капот, в отверстии брызговика откручиваем верхнее крепление амортизатора ключом на 17, удерживая шток ключом на 6.

Видео: замена демпферов передка на классических «Жигулях»

Как подготовить к установке

Процесс установки амортизаторов на ВАЗ 2107 не вызывает никаких сложностей. Однако для правильной и продолжительной работы их требуется подготовить — прокачать. Поскольку процедура отличается в зависимости от типа устройства, на подготовке каждого из них остановимся подробнее.

Прокачка масляных амортизаторов

Демпферы масляного типа прокачиваем по следующему алгоритму:

Устанавливаем изделие штоком вниз и постепенно сжимаем.
Ожидаем несколько секунд, удерживая деталь руками в таком же положении.

Прокачка газовых амортизаторов

Порядок действий с газовыми демпферами таков:

Переворачиваем деталь штоком вниз.
Плавно утапливаем шток и фиксируем его на несколько секунд.
Снова переворачиваем изделие и удерживаем не более 6 секунд.
Полностью выдвигаем шток.
Деталь переворачиваем, делаем паузу в пару секунд и повторяем п. п. 1–4 несколько раз.
Заканчиваем прокачку на п. 4.
Для проверки работоспособности детали выполняем п. 7 по прокачке масляного амортизатора.

Видео: подготовка к работе газо-масляных амортизаторов

Как поставить

Перед монтажом амортизатора шток рекомендуется полностью вытянуть. Если демпфер снимался по причине износа резиновых подушек или сайлентблока, меняем их на новые. Установку производим в порядке, обратном снятию.

Если передний амортизатор вашей «семёрки» вышел из строя, не обязательно обращаться за помощью в сервис — ремонт можно выполнить своими силами без специальных инструментов и большого опыта в проведении процедур такого рода. Для замены демпфера достаточно ознакомиться с алгоритмом действий и соблюдать их в ходе работы.

Замена передних амортизаторов (D.Lebedev)

Замена передних амортизаторов (by Dmitriy Lebedev).

ВНИМАНИЕ: Администратор сайта не рекомендует использовать данный способ замены передних амортизаторов, в части стяжки пружин по месту. Безопаснее снять стойку в сборе (отсоединив ее от рамы) и работать со стяжками уже на стационаре, а не по месту. Использование материалов данной статьи – под вашу ответственность.

Замена передних амортизаторов и пружин. Хочу сразу сделать оговорку – я менял пружины и амо на домкрате, т.е. речь пойдет не о замене девайсов на подъемнике. И так, поднимаем машину, снимаем колеса.
Сразу дам пару маленьких советов. Заранее подготовьте металлическую щетку (чтобы очистить резьбу) и VD-40 (понятно зачем), либо какую-нибудь проникающую смазку.
Все открученные болты и гайки положите в сосуд с преобразователем ржавчины.
Итак, смотрим вниз, вот что мы имеем.

Снимаем суппорт. Крепится он на двух болтах (в принципе это делать не обязательно, просто тормозной шланг можно нечаянно повредить).
Закрепляем суппорт на рычаге веревкой, проволокой или тем, что под рукой будет.
Откручиваем стабилизатор от стойки (аккуратно – может стрельнуть).

Откручиваем гайку на другом конце стойки стабилизатора (рекомендую как следует очистить резьбу металлической щеткой и обрызгать «Вэдэшкой» иначе долго провозитесь).
Теперь самое интересное! Нужно выбить стойку стабилизатора. Внимание! Я покупал дополнительно новые стойки, т.к.развалился шарнир на стойке и стойка просто не хотела выходить из нижнего рычага. В случае если «кувалдометр» не помогает необходимо крутить гайку с одной стороны, а с другой держать стабилизатор в спец. пазах, чтобы он не прокручивался. Аккуратно! Пазы всегда срывает. Открутили стабилизатор (выбили, высверлили, выдавили).
Откручиваем крепление рычага.

Освобождаем рычаг.

Прежде чем мы начнем откручивать крепления амортизатора к стойке, оденем стяжки на пружины. Стяжки рекомендую использовать показанные на рисунке, т.к. именно эти стяжки у Вас не разогнуться! (просто в природе существует еще вариант с 2х2 лапками, они очень слабые и порой не выдерживают спортажевских пружин). При покупке комплекта стяжек (цена около 170 рублей) на ближайшем авто рынке обратите внимание на длину стяжек (они бывают длиннеечем представленные! Вам подойдут стяжки только такой длины! Масштаб на рисунке).
Стяжки нужно отрегулировать так, чтобы при их скручивании шпильки не уперлись в раму!

Теперь берем ключи да головки и начинаем откручивать болты вилок крепления амортизационной стойки к самому амортизатору – болтов 4шт. (Если Вы сломаете один или несколько болтов – пугаться не стоит. В строительном магазине они продаются по 10 руб. за штуку).
Затем, открываем капот и откручиваем гайку от штока (рекомендуется использовать спец ключ (можно вильчатый), если такового под рукой нет, то крутим как я ключиком на 6-8 и ключом на 14 саму гайку.В крайнем случае можно отпилить шток, все равно амо будите новый ставить).

Вынимаем пружину и сам амортизатор (на фото вилка все еще не снята, хотя удобнее ее демонтировать до! Тогда и амортизатор и пружина будут намного свободнее).
(комментарий Администратора: ни в коем случаи не допускайте такого положения пружины!)

Пружину можно не менять, если Ваша еще «жива» (у Спортажа передние пружины достаточно долговечные).

(комментарий Администратора: ни в коем случаи не устанавливайте стяжки на одну стороны пружины и не допускайте ситуаций как на данной фотографии, т.к. все может закончится трагично для вас)
На фото: вилка со стойкой стабилизатора + новая стойка.
При необходимости меняем пыльник и отбойник.
Отбойник очень тяжело затолкать в пыльник. Можно удобно воспользоваться старым амортизатором.

Прокачиваем новый амортизатор (вдавить шток в амортизатор, дождаться пока он вылезет и остановится и так несколько раз) и одеваем на него пружину. Все это добро ставим на место. Собираем стойку в обратном порядке!
Чтобы поставить рычаг на его законное место нужно приподнять мост.
Я воспользовался небольшим домкратом.

Не забудьте прикрутить стабилизатор к стойке.
Теперь можно снять стяжки! Следите чтобы пружина встала на свое место (особенно актуально в нижней части).
Плотно прикручиваем гайку штока. В случае если гайка не захочет надеваться (т.к. там несколько прокладок) можно одеть колесо, опустить машину и попытаться снова, гайка должна налезть! Вот и все. Приятного ремонта!

Администратор сайта благодарит Дмитрия Лебедева за написание данной статьи, за подробный фотоотчет и практические советы.

Замена стоек амортизатора на СТО и своими руками

Признаки неисправностей амортизационной стойки

Изношенный амортизатор перестаёт выполнять две свои основные функции:

Обеспечивать постоянное сцепление колёс с дорожным покрытием.
Служить буфером между дорогой и кузовом.

Как следствие, появляются характерные симптомы, которые водитель заметит сразу:

Автомобиль хуже управляется при маневрировании: на поворотах его раскачивает. На высокой скорости появляется риск опрокидывания кузова.
На старте машина приседает задней осью, а при торможении – передней.
Проезд по бездорожью сопровождается ударами в кузов.
Чем сильнее изношен амортизатор, тем активнее стираются покрышки.

Причины износа

Плохое качество дорожного покрытия.
Стиль вождения владельца машины. Чем чаще водитель применяет резкие старты и торможения, пытается вписаться в поворот на высокой скорости или преодолеть дорожное препятствие, не притормозив перед ним, тем большую нагрузку испытывает вся подвеска.
Установка контрафактной (некачественной) детали. Дешёвое не может быть качественным. Такой амортизатор не только не отработает заявленный срок, но и приведёт к дисбалансу всей подвески, ускоряя появление и её поломок.
Неправильная установка элемента. Нельзя просто снять старый амортизатор, а на его место поставить новый. Здесь требуется знание некоторых нюансов, иначе недавно купленная деталь вновь потребует замены.
Повреждение подвески при ДТП.

Самостоятельная диагностика

Диагностика в сервисе

амплитуда колебания штока;
работа на отбой и демпфирование.

Ремонт в автосервисе

После проведённых работ обязательно регулируют угол сход-развала.

Самостоятельная замена стойки амортизатора ВАЗ

Откручиваем гайку и шайбы крепления амортизатора к верхней опоре (подушке).
Снимаем колесо.
Удаляем гайку кронштейна.
Вынимаем амортизатор из посадочного места.
Удаляем со штока подушку шарнира.
Отсоединяем кронштейн от амортизатора.
Новый элемент устанавливаем в обратном порядке.

Откручиваем гайку крепления амортизатора к верхней опоре.
Машину поддомкрачиваем и снимаем колесо.
Откручиваем и достаём болт нижнего крепления стойки.
Снимаем с амортизатора пружину вместе с буфером сжатия, резиновым защитным чехлом и крышкой.
Затем снимаем и сам амортизатор.
Все резиновые и металлические элементы нужно внимательно осмотреть на предмет износа и повреждений, при необходимости заменить новыми.
Новые детали устанавливаются в обратной последовательности.

Как правильно выбрать запчасти?

Цена стойки амортизатора варьируется от 500 до 20 000 рублей в зависимости от конструкции и бренда.

Как предотвратить поломку амортизационной стойки?

Чтобы амортизатор мог отработать заявленный ресурс, стоит придерживаться некоторых правил эксплуатации:

Регулярный осмотр не только стоек, но и всей ходовой части поможет предотвратить неожиданную поломку.
Замена амортизаторов должна проводиться запланировано, по регламенту производителя, даже если нет ощутимых признаков износа.
Если автовладелец не имеет опыта в самостоятельной замене стоек, лучше обратиться к специалистам. У них же можно проконсультироваться и в вопросе выбора новых запчастей.
При возникновении признаков поломки следует незамедлительно отправиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта. Автомобиль с неисправностями в подвеске – это угроза безопасности не только его владельца, но и остальных участников дорожного движения.

замена передних амортизаторов

отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих «однобазников» он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

Тянем на себя уплотнительную резинку

снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

что бы не мешался, снимаем утеплитель

фиксаторы можно откручивать, как гайки

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать «палец» приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы — заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки

не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

22 комментария на «замена передних амортизаторов»

Познавательно и интересно.
А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.

когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие — хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости

Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?

Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.

Лучшего комментария и фото отчета я не встречал, буду менять самостоятельно спасибо!