Замена задних тормозных колодок Lada Largus

1 — пружина резьбового наконечника; 2 — резьбовой наконечник распорной планки (левая резьба); 3 — пружинный рычаг регулятора; 4 — распорная планка; 5 — пластинчатая пружина; 7 — храповая шестерёнчатая гайка (левая резьба)

Общий вид элементов заднего тормозного механизма в разобранном состоянии

Очистить элементы заднего тормоза (щетка металлическая).

Нанести на резьбовую поверхность распорной планки смазку “Литол 24”

Перед установкой колодок на тормозной щит соединить колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоединить трос ручного привода тормоза к рычагу привода (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить колодки на тормозной щит.

Установить верхнюю и нижнюю стяжные пружины (клещи для тормозных пружин).

Установить пружины направляющих колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Рисунок 14-2 – Элементы заднего тормоза: 1 – пружина крепления распорной планки; 2 – храповик механизма автоматической регулировки зазора; 3 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора; 4 – верхняя стяжная пружина

Отрегулировать наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2, рисунок 14-2, механизма автоматической регулировки зазора. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ±0,1 мм (отвертка плоская, штангенциркуль).

Установить тормозной барабан. Момент затяжки гайки подшипника ступицы 175 Н∙м.
Гайку желательно использовать новую (артикул гайки: 7703034275), но можно использовать и восстановленную старую, замяв молотком её буртик в трёх местах, как это показано на фото:

Установить заднее колесо.

Нажать на педаль тормоза 2-3 раза, проверить и при необходимости довести до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

Проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

Отрегулировать стояночный тормоз

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

О современных тормозных колодках

Колодка – важнейший элемент тормозной системы. Этому расходнику приходится очень нелегко, оттого и изнашивается он быстрее других элементов. При этом нужно не только эффективно тормозить, но и не перегреваться, а также свести к минимуму загрязнение окружающей среды вредными продуктами
износа.

Время идет, технологии совершенствуются. Лет 20 назад особого разнообразия при выборе тормозных колодок не предлагалось. Как в дисковых, так и в барабанных механизмах применялись фрикционные накладки, в составе которых по большей части были либо асбест, либо полуметаллические смеси. Асбест с точки зрения эффективности торможения и плавности работы очень хорош. К тому же он технологичен в производстве и привлекателен по цене. Этот уникальный природный минерал так и служил бы в тормозных системах по сей день, однако вмешались медики и экологи. Дело в том, что в процессе износа асбест расщепляется на мельчайшие волокна, чуть ли не микроиглы. Эти частицы попадают в организм человека через органы дыхания, оседают там и не выводятся. Тормозная пыль с частицами асбеста была признана канцерогенной, то есть не просто вредной, а смертельно опасной. Ужесточения законодательства не пришлось долго ждать: в Европе запретили применение асбеста в тормозах Правилами ЕЭК ООН и Директивами ЕС, а в 2010 году аналогичные меры приняла и Россия, введя в действие «Технический регламент».

Безасбестовые накладки бывают нескольких видов. В недорогих вариантах используется смесь органических и неорганических волокон, которые обеспечивают хорошую эффективность при спокойном стиле езды и невысокий темп износа тормозных дисков. Но такие колодки не могут обеспечить быстрый отвод тепла от пары трения при частом энергичном торможении, а при сильном нагреве ощутимо теряют эффективность.

Чтобы улучшить теплоотвод, стали применять так называемые низкометаллические смеси. Они состоят из компаунда на основе органических волокон с добавлением до 30% стального или медного порошка. Правда, век применения меди оказался недолгим – ее присутствие в продуктах износа признали неэкологичным, поскольку при попадании в окружающую среду она создает вредные оксиды и соли, например медный купорос. Так что от этого ингредиента постепенно отказываются. Низкомсталлические накладки продемонстрировали хороший теплообмен и, соответственно, хорошие показатели торможения в широком диапазоне температур. Но туг получилось как в поговорке: «Одно лечим, другое калечим» – работа механизма стала более шумной, темп износа дисков повысился.

Дальнейшее совершенствование рецептур привело к появлению полуметаллических накладок, которые стали довольно популярными. Роль армирующей структуры в них играют металлическая стружка или кусочки тонкой проволоки, стальная вата и разнообразные полимерные композиции. Доля металла во фрикционной смеси может доходить до 65%. Чтобы образовалась твердая масса, эти частицы дополняются неорганическими наполнителями в сочетании с модификаторами трения. Полуметаллические накладки показывают высокую тормозную эффективность, хорошую теплоотдачу, но довольно быстро изнашиваются и сопровождают работу механизма повышенным шумовым фоном.

В настоящее время многие фирмы развивают применение в накладках керамики и альтернативных волокон в замещение металлических ингредиентов. Эти волокна имеют высокую прочность и оптимальные тормозные свойства. Колодка с применением керамики заметно легче обычной, весьма щадяще относится к диску с точки зрения износа, да и работает гораздо тише, чем механизмы с другими материалами. Этот тип колодок еще не достиг идеала: например, при широком диапазоне допустимых рабочих температур самой накладки есть некоторые трудности с теплообменом в зоне контакта с диском. Но зато у них более стабильные и предсказуемые характеристики, чем у металлосодержащих аналогов. К тому же среди сильных сторон керамических колодок следует отметить внятно-информативное ощущение на педали и меньшую склонность к вибрациям и повышенному шуму. Ну и про экологичность не забываем: продуктов износа мало и они не содержат металлической пыли.

Теперь о технологиях изготовления колодок. Тут секретов у каждой фирмы-производитсля очень много, в то время как мелочей не бывает: подобранные точно но рецептуре компоненты тщательно перемешиваются до получения однородной смеси и выдерживаются на протяжении суток, чтобы завершились все возможные химические реакции и физические взаимодействия между ними. Далее идет прессование, в процессе которого смесь соединяется с каркасом, при нагреве формируется нужная структура материала и выходят газы, которые выделяют входящие в состав смолы. Потом идет процесс спекания с чередованием нагрева и охлаждения по специальному циклу, причем в зависимости от назначения колодки и особенностей технологии конкретного производителя могут применяться различные схемы.

При этом смолы окончательно спекаются, полностью стабилизируются материал накладки и клеевое соединение. Если не применять подобные многоступенчатые процессы, газовыделение может продолжиться во время эксплуатации, накладка «всплывет» в паре трения с диском, и эффективность торможения будет потеряна. Также техпроцесс влияет на такие свойства колодки, как быстрота прирабатываемости и термостойкость. Некоторые производители усложняют конструкцию опорной пластины, снабжая се специальными выступами или зазубринами, обеспечивая таким образом гарантированно прочное соединение с фрикционной накладкой.

Чем выше сложность конструкции и технологии изготовления, тем лучше сочетание эффективности торможения, термостойкости и стабильность свойств в общем. Естественным образом при этом возрастает цена. Неудивительно, что на бюджетные модели автомобилей идут колодки попроще, а на дорогие, тяжелые и спортивные – наиболее совершенные. Вывод: идеальной конструкции тормозной колодки,универсально подходящей любым типам автомобилей и разным условиям эксплуатации, не существует. Слишком разнообразны и противоречивы требования к свойствам этой важной детали. (Д.Лазо, Автокомпоненты)

Видео

Замена задних колодок. Ларгус (301000км.)

29.07.17г.301000км. Ларгусу, ровно 5 лет.
Вчера в рейсе за 200км от дома, на спуске при скорости км 90, что то загремело ни с тогосего, откуда то снизу, по днищу. по тормозам- в педаль забило, заколбасило- (похоже на пробитое колесо(но не тянуло)) Остановился- передн. колеса целые, зад тоже, прицеп норм! Завел, тронулся- в заднем правом колесе, скрежет. Сорвало накладку, т.б. последние дни, замечал небольшой шум с з.колес. Делать нечего поехал дальше- (шум то есть, то нет.)
. Домой доехал, в конце уже и 80-90км шел, шум перестал появляться, тормозами почти не пользовался- чуть нажимал=передом хватал, до задних не давил(усилие на педаль было слабое, свобод. ход педали увеличился).. Боялся за цилиндры чтобы не выдавило- нет все норм. Заехал домой взял колодки. начали разбирать на сто у друзей. С трудом нашли тонкостенную. головку на 36, для снятия барабанов. Правая сторона(с сорванными накладками) снялась легко- накладки не мешали, подшипник тоже.. переставили на новые колодки пружиныраспорки, начали собирать. Не лезет, барабан. Скинули на распорке размер(скидывается только на снятом барабане, через болт колеса(как пишут) нз получилось бы, или нет- шло очень туго. . хотя как стало ясно- надо было стачивать буртик на барабане и подводить наоборот вплотную колодки распоркой(а не скидывать как мы). Собрали правую сторону, перешли на левую. не можем снять барабан изза бурта(ручник натяг скинул с салона) хотя как понял позже -это до ж- трос болтался уже и не ручник мешал- а не снимался из за этой автораспорки(она то расжата)..по идее её бы уменьшитьскрутить надо – а как? Короче с трудом вырвали барабан монтажками- колодки вывалились с оторванными накладками- наверно мы оторвали, а может тоже еле держались(по виду так и есть -(но целыми- с той стороны=были куски)) и вырвался один солдатик(порвало прорезь)- а то бы может и дальше бы еб-ь. Тоже собрали колодки, ставить- опять бурт. скинулиуменьшили распорку. Ну и чет дошло, сточили бурт болгаркой- собрали. Ручник с салона, подтянул на место- даже сильнее, т.к. барабан крутим- а не тормозит-шоркает только. Попробовал, проехал- тормоза мягкие, берут где то с середины, ручника -нет. Ребята сказали -тут автомат =появится сам. Время позднее на том и порешали. Вчера поездил -все без изменений. Задумался – навряд ли и появится- распорки скинули в “ноль”(особо левую..с буртом)и шли они туго по резьбе. надо было смазать, почистить). и бурт срезатьсчистить. Короче езжу до понедельника так, потом опять снимать барабаны, точить бурт(а он у меня хороший), чистить -мазать распорку, подводить ее размер вплотную по колодке-барабану, ну и собирать. Думаю все получится- ручник у меня был нормальный, до самой поломки.
PS– С месяц назад, возил другу колодки ,у него тоже сорвало накладку, при пробеге правда- в 130ткм, с ним и советовался
что и как. У него бурта почти не было- колодки подвел распоркой= всё работает и тормозит

..РPS- итак сегодня 31.07. доделал все. Все получилось ( К ручнику не полез-отпускать ,типа) Начали с правого барабана(с которого и начинались проблемы з.тормоз (и с которого не сняли буртик)). Сняли барабан, болгаркой сняли бурт(а он, по правде и небольшой был по сравнению с лев.стороной, почему, хз),смазал резьбу на распорке(не снимая ее), скрутилраскрутил ее, т.е. проверил резьбу, шла легко, все ок. Собираем.. Развел распорку, померял барабаном -не цепляют(колодки), снял его, еще развел, опять накинул барабан-нет, мало, сняли, опять развел и . барабан начал слегка цеплять за колодки. НОРМ. Так и оставили(на притирку). Поставили колесо, перешли на левую сторону. Тут буртик был снят. смазал, прогнал гайку на распорке(тоже не снимая ), ну и начали разводить ее(была скрученауменьшена сильно), тоже развели до цепляния колодками за барабан. ВСЁ. Собрали. Проверил (не заводя авто, ручник)- ЕСТЬ ,, примерно 4-5 щелчков, завел- Тормоза берут сверху(по педали), а не с середины как было.
. Никаких гаекподложек не ставил под трос, да и зачем ставить если до замены он, РУЧНИК- держал, работал четко. Единственно(при снятых барабанах)- проверил не выскочили ли они, троса(помня что он, не работает)-нет, держались, значит все ок.
В салоне к ручнику так и не лез больше. Фотать не стал, да и нечего было. Ничего сложного ,кроме регулировки пары-
колодкибарабан, (попробовали через отверстие, от болта колеса в барабане, глянуть на распорку
– ничего там не видно, не то что крутитьрегулировать. ) -поэтому по старинке, со снятием барабана и регулировали.
и все получилось.
ВСЕМ УДАЧИ!

ФОТЫ -при разборе..(куски накладок не фотал). левая сторона такая же!

Задние колодки Лада Ларгус

Тормозные колодки в автомобиле принадлежат к категории расходных материалов, сфера применения которых подразумевает постепенный естественный износ. Такая закономерность затрагивает и современную российскую модель универсального класса Лада Ларгус. На ресурс колодок непосредственное влияние оказывает интенсивность эксплуатации и манера вождения. На задней оси эти расходные компоненты заменяются значительно реже, чем в передке, поскольку в основе принципа функционирования всего узла заложено большее тормозное усилие именно на передних механизмах.

Чтобы замена задних тормозных колодок на автомобиле Лада Ларгус прошла успешно, необходимо четкое понимание устройства тормозного узла, как в целом, так и отдельных его компонентов. Наш материал направлен на рассмотрение конструктивных особенностей деталей тормозной системы и последовательности манипуляций, к которым следует прибегать при возникновении потребности в замене задних колодок. Также приведем ряд рекомендаций, позволяющих продлить ресурсоемкость данных расходных элементов.

Типы тормозных механизмов

В автомобилестроении присутствуют три основных категории тормозных механизмов, устанавливаемых серийно:

• ленточные конструкции;
• барабанные системы;
• дисковые тормоза.

Первые «экземпляры» на заре автомобильной индустрии обладали ленточными тормозами. Таким изделием охватывался весь периметр обода колеса, что позволяло водителю в определенный момент направить туда тормозное усилие. Ему оставалось лишь натянуть ленту, что приводило к замедлению «повозки».

Эволюция сделала свое прогрессивное дело, и на смену устаревшим «лентам» пришли барабаны, как и в Лада Ларгус. Принцип их действия не был замысловатым, а предполагал вращение колеса в свободном режиме в паре с барабаном, который путем распора присутствующих в его полости колодок воспринимал тормозное усилие, заставляя автомобиль замедляться. Такая концепция проявила себя довольно неплохо, однако со временем обнаружились некоторые ее недостатки. Здесь особое влияние оказывает интенсивность работы барабанной системы. Конструкция является закрытым типом, и перегрев колодок происходит весьма быстро, что напрямую влияет на ухудшение тормозного эффекта. Наряду с чрезмерным нагревом губительным для барабанного механизма оказалось попадание влаги. Присутствие воды и грязи внутри узла вызывает снижение производительности. Также нередки случаи поломки какой-либо детали внутри закрытого барабанного механизма. С одной стороны, проявившийся шум доставит водителю информацию о произошедшей поломке, а с другой – может спровоцировать повреждение внутренней рабочей зоны самого барабана.

Самыми надежными зарекомендовали себя дисковые тормоза, установленные в Лада Ларгус. В них все недостатки, свойственные предыдущим категориям, напрочь нивелированы. Принцип функционирования заключен в следующем. В паре с колесом происходит вращение самого тормозного диска, пока на него не подействует сжимающее усилие колодок. Такое действие возможно путем перемещения тормозного штока из полости гидроцилиндра, присутствующего в суппорте. В диске применена система вентилирования, позволяющая эффективно охлаждать рабочую зону при интенсивном режиме торможения. Заметим, что у подавляющего большинства автомобилей вентилируемыми являются только передние механизмы. Также факт попадания влаги на диск не способен повлечь существенных повреждений, поскольку она быстро высыхает, а остатки мусора самопроизвольно удаляются центробежной силой. Хотя нередки случаи искривления дисков при частом чередовании перегрева и проезда водных «преград» (луж). Дисковый механизм лучше переносит нагрузки, поэтому вся система является максимально эффективной.

Ввиду значительно меньшей стоимости барабанных узлов в сравнении с дисковыми аналогами, многие производители в своих бюджетных моделях прибегают к комбинации механизмов, причем спереди — диски, а сзади — барабаны.

О принципе действия

Тормоза в Лада Ларгус получились достаточно сбалансированными и эффективными. Это подтверждает масса тестов. Для данного универсала производитель предусмотрел возможность комплектования такими механизмами:

• передняя ось – дисковые узлы, которые оснащены функцией вентиляции и удержания плавающей скобы;
• задние механизмы – барабанные.

Тормозные компоненты кормы представляют собой традиционные закрытые конструкции, которые оснащены механизмами, позволяющими колодкам самостоятельно центрироваться. За счет этого действия происходит регулирование зазора.

В качестве привода колодок в действие служит гидравлическая система, исполнительными элементами которой спереди и сзади являются тормозные цилиндры с выдвигающимися поршнями. Вся система является двухконтурной, где очередность распределения тормозного усилия происходит по диагональной схеме. Также комплекс имеет вакуумный усилитель.

Сегодня многие автомобили оснащены полезной системой АБС. Этот механизм позволяет предотвратить блокировку колес при активации тормоза, что особенно актуально в экстремальных режимах торможения, когда создается большая вероятность заноса.

Стояночный тормоз активируется посредством соответствующего рычага, расположенного в салоне. Усилие на колодки передается тросом, находящимся под днищем в специальной магистрали.

Форумы пестрят вопросами, касающимися модификаций колодок, устанавливаемых на комплектации LADA Largus, как с восьми, так и с 16-клапанными моторами. Отметим, что на разные версии модели производитель устанавливает различные тормозные механизмы, обладающие собственными геометрическими параметрами дисков и суппортов. Большей эффективностью обладают тормоза, установленные на модификации с 16-клапанными агрегатами.

Как выполнить замену задних колодок?

Перейдем к рассмотрению последовательности действий когда осуществляется замена задних тормозных колодок.

Внимание! Замене следует подвергать колодки, расположенные на обеих сторонах автомобиля. Также следует использовать продукты от одного производителя и идентичной модификации.

1. Ослабляем моменты затяжки колесных болтов на задней оси.
2. Вывешиваем автомобиль (или его часть) с помощью подходящего подъемного средства.
3. Мотор LADA Largus, естественно, должен быть заглушен, а ручник деактивирован.
4. После снятия колеса с одного боку авто обнаруживаем барабан тормозного узла. Демонтируем его.
5. Колодки с АБС или без размещаются по краям механизма. С одной из них непосредственно взаимодействует рычаг активации стояночного тормоза. Между верхними краями колодок расположился цилиндр. Также наблюдаем присутствие пружин и распорной планки, которые необходимы для возможности регулирования зазора.
6. Разборочные действия начинаем с демонтажа стяжных пружин, причем снимаем не только верхнюю, но и нижнюю. Эту манипуляцию удобно совершать плоскогубцами. Не забываем о пружинах направляющих.
7. Переходим к снятию самой планки вместе с механизмом, позволяющим «выбирать» зазор.
8. Остается снять наконечник троса привода стояночного тормозного узла.
9. Теперь извлекаем колодки с АБС или без.
10. Перед монтажом новых расходных деталей тщательным образом с помощью металлической щетки производим очистку всех компонентов узла.
11. Во время монтажа новых колодок в LADA Largus потребуется сборка и установка механизма, которым регулируется зазор, а также возврат в свое положение наконечника троса ручника.
12. Когда все указанные элементы установлены на щите механизма, то натягиваем стяжные пружины и возвращаем на место пружины направляющих.
13. Надевание барабана осуществляем аккуратно, а по завершении производим процедуру регулирования зазора между уже установленными колодками. Для этого выполняем троекратное нажатие педали до упора. После появления характерного щелчка механизм переходит в «статус» отрегулированного.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Лада Ларгус завершена.

Рекомендации

1. Замена задних тормозных колодок в автомобиле LADA Largus должна осуществляться не реже одного раза в течение двух лет, ведь попадание влаги внутрь контура приводит к снижению температуры кипения, а следственно, эффективности системы.
2. С достаточной периодичностью наблюдайте за уровнем жидкости в бачке. Его приходится пополнять.
3. Если уровень интенсивно снижается, значит принимайте меры по поиску очага утечки. Возможно произошла разгерметизация системы, а это весьма опасно «потерей» тормозов в дороге.
4. Колодки с АБС или без рекомендуем менять, когда степень их износа достигла или начала превышать 70-процентный предел.
5. После зимы не ленитесь очистить тормозные суппорта и смазать направляющие (в передних механизмах). Это не позволит этим узлам закиснуть.
6. Не экономьте на колодках, ведь от качества этих расходников зависит безопасность.

Замена задних тормозных колодок не сложная, но ответственная процедура.

Как заменить колодки тормозных механизмов задних колес Lada Largus

Замену колодок автомобиля Лада Ларгус проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса.

LADA > Largus

Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Для снятия барабана колодки нужно свести.

2283-14-03-01 (Копировать)

2283-14-03-02 (Копировать)

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

2283-14-03-03 (Копировать)

2283-14-03-04 (Копировать)

2283-14-03-05 (Копировать)

2283-14-03-06 (Копировать)

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

2283-14-03-07 (Копировать)

2283-14-03-08 (Копировать)

2283-14-03-09 (Копировать)

2283-14-03-10 (Копировать)

2283-14-03-11 (Копировать)

2283-14-03-12 (Копировать)

2283-14-03-13 (Копировать)

Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

DSC_4747 (Копировать)

2283-14-03-14 (Копировать)

2283-14-03-15 (Копировать)

Снимок1111

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

Снимок55588888

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Замена задних тормозных колодок на Лада Ларгус своими руками

Безопасность – превыше всего. С таким девизом должны ездить автомобилисты. Для Лада Ларгус замена задних тормозных колодок производится, если они подверглись нескольким причинам. Выбор колодок стоит производить тщательно, и согласно каталожных номеров данных заводом-изготовителем.

Видео замены задних тормозных колодок на Лада Ларгус:

Процесс замены тормозных колодок

Для совершения замены задних тормозных колодок Лада Ларгус необходимо подготовить инструментарий. Для работы понадобится: домкрат, баллонный ключ, пассатижи и плоская отвертка. Когда все подготовлено, можно преступить непосредственно к процессу:

1. Включить 1 или 3 передачу на КПП.
2. Под передние колеса подставить противооткатные упоры.
3. Поднимаем заднюю часть автомобиля, где будет меняться колодка, при помощи домкрата.
4. Демонтируем колесо.
   
5. Снимаем крышку с тормозного бачка.
6. Проводим демонтаж верхней крышки тормозного барабана.
7. Сдвигаем рабочий поршень внутрь, и фиксируем его в таком положении.
8. Раздвижные рычаги стояночного тормоза сжимаем вовнутрь.
9. Сжимаем пружину, и отцепляем трос ручника.
   
10. Поворачиваем прижимную пружину на четверть. При этом стоит придержать опорную стойку.
    
11. Теперь, можно демонтировать чашку, пружину и опорную стойку.
    
12. Все операции, описанные ниже необходимо сделать со второй колодкой, в этом же барабане.
13. Растягивая верхнюю пружину, выводим колодки из прорезей.
14. Теперь, растягиваем нижнюю пружину, и выводим колодки с ограничительной пластины.
    
15. Далее, демонтируем колодки вместе с пружинами.
    
16. Отцепляем пружины от колодок, сначала верхнюю, а затем и нижнюю.
    
17. Теперь, необходимо демонтировать распорные планки.
18. Далее осматриваем барабан на наличие дефектов: сколов, выработки, борозд.
19. Теперь, когда все готово, устанавливаем все в обратном порядке.
20. При необходимости, долить жидкость в тормозной бачок.

Перед использованием ручного тормоза, прям в гараже, его необходимо плавно потянуть и отпустить несколько раз. Это поможет приспособиться новым колодкам.

Выбор колодок

К выбору задних тормозных колодок на Ларгус стоит подходить тщательно, ведь от них зависит не только торможение во время движения, но и, как будет работать стояночный тормоз.

Оригинальный артикул

7701210109 – это оригинальный каталожный номер задних тормозных колодок Лада Ларгус. Средняя стоимость по РФ составляет 5000-5500 за комплект.

Аналоги тормозных колодок на Лада Ларгус

Производителей, которые выпускаю аналоги достаточно много, но рассмотрим лишь те, которые по опыту устанавливают владельцы автомобиля.

Все производители, которые представлены в таблице, выпускают качественные запасные части, которые идеально становятся на штатные посадочные места Ларгуса.

Причины неисправности

Причины неисправности задних тормозных колодок ничем не отличаются от передних. Но, стоит остановиться на них, чтобы знать их:

Износ фрикционной части. Его можно увидеть, только если разобрать барабан. Согласно рекомендациям завода изготовителя, фрикционная часть не должна быть меньше 2 мм.

Для сравнения: слева новая тормозная колодка, с справа старая передняя тормозная колодки

Все эти причины становятся решающими в решении о замене задних тормозных колодок.

Многие автолюбители хотят улучшить задний тормоз, для этого они меняются штатные барабаны на дисковые вентилируемые тормоза. Делается эта операция довольно просто, но в частых случаях, необходима замена ступицы.

Установка задних дисковых тормозов

Старые задние барабаны выбрасываются, а вместо них, устанавливаются тормозные диски, суппорта и передние колодки. Это значительно улучшает торможение автомобиля. Такие производители как «Брембо» и «Спарко» предлагают полный комплект задних вентилируемых тормозных дисков.

Как показывает практика, дисковые тормоза эффективнее в использовании на 30%, а замена проводится аналогично передним. При этом не нужно покупать отдельно колодки для задней и передней части. Достаточно купить 4 комплекта передних колодок (в каждом комплекте по 2 колодки).

Замена задних тормозных колодок Лада Ларгус немного сложнее, чем передних. Но при этом совершить смену элементов самостоятельно, более чем реально. Особое внимание следует уделить выбору колодок, ведь именно от них зависит эффективность торможения.

Замена задних колодок Лада Ларгус своими руками

Замена задних колодок Лада Ларгус потребует от вас довольно длительной и кропотливой работы учитывая количество мелких деталей и возможные проблем со снятием барабана. Да на российской Lada Largus задний тормозной механизм барабанный. При этом в тормозной барабан дополнительно запрессован ступичный подшипник. Не забываем о ручнике, который так же придется регулировать после замены колодок.

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем наш Ларгус на опорной стойке заводского изготовления. Теперь необходимо снять барабан. Но для этого задние колодки нужно свести. Если этого не сделать, снять барабан практически не возможно, из-за выработке на внутренней части барабана возникающей в процессе эксплуатации.

Для этого шлицевой отверткой через резьбовое отверстие в тормозном барабане вращаем храповую гайку механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном, уменьшая тем самым длину распорной планки. Это сдвигает колодки вместе.

Для наглядности операция показана со снятым барабаном. Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Далее молотком и зубилом сбиваем защитный колпак подшипника ступицы. Снимаем колпак.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку подшипника ступицы Lada Largus. Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником.

Схема всего тормозного механизма Лада Ларгус на следующем изображении, смотрим ниже.

После снятия барабана, начинаем разбирать механизм. Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма. Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины и снимаем ее. Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки. Снимаем переднюю и заднюю колодки в сборе с распорной планкой.

Выводим из зацепления с передней колодкой крючок верхней стяжной пружины и пружину регулятора зазоров.

Разъединяем распорную планку и заднюю тормозную колодку, снимаем стяжную пружину распорной планки. Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины. Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки.

Устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние, руками ввернув наконечник распорной планки в отверстие планки (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — левая).

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке — правая).

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок (операцию нужно проводить после окончательной сборки, когда барабан стоит на своем месте), нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами Lada Largus. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы. После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Нм. Не забываем, что необходимо использовать новую ступичную гайку Лада Ларгус.

Как заменить задние колодки тормозов Лада Ларгус

Замену тормозных колодок нужно производить комплектно.

Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Поднимаем автомобиль на подъемнике или вывешиваем заднюю часть автомобиля на смотровой яме.

Если работы выполняются на смотровой яме, то нужно под передние колеса подставить упоры. И если вывешиваем заднюю часть, нужно подставлять страховочную подставку.

Снимаем тормозной барабан, для этого:

Тонкой отверткой через резьбовое отверстие в барабане вращаем храповую гайку, чтобы свести колодки.

На левом колесе храповая гайка с левой резьбой.

На правом колесе храповая гайка с правой резьбой.

Учитывать нужно, когда сводите колодки.

После того как свели колодки, шлицевой отверткой поддеваем и снимаем крышку подшипника ступицы (рисунок 2).

Головкой на 36 с удлинителем отворачиваем гайку 1, рисунок 1, крепления тормозного барабана к оси 3 ступицы заднего колеса.

Осматриваем тормозной барабан. Внутренний диаметр нового барабана 228,5 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана 229,5 мм.

Если внутренний диаметр больше максимально допустимого, то необходимо тормозной барабан поменять.

Заменять тормозные барабаны нужно комплектом.

После того как сняли тормозной барабан, нельзя нажимать на тормозную педаль, могут выйти поршни из тормозного цилиндра.

Нажимаем на чашку опорной стойки и, повернув на 90˚

– снимаем шашку, вынимаем стойку и пружину.

Также снимаем опорную стойку с другой колодки.

Тонкой отверткой через отверстие поддеваем и выводим из зацепления стяжную пружину

Эту операцию нужно выполнять очень осторожно.

Также можно вынимать пружину с помощью пассатиж.

labavto.com

Тормозная система автомобиля должна быть всегда исправна, чтобы обеспечить необходимую безопасность. Тормозные колодки (ТК) постоянно испытывают значительные нагрузки, поэтому быстро изнашиваются их элементы, в том числе накладки и барабаны на заднем колесе. Пользуясь пошаговой инструкцией замену ТК на Ларгусе можно выполнить самостоятельно в условиях гаража.

Когда нужно менять колодки

Производитель мануле авто Лада Ларгус рекомендует менять ТК через 30 000 км пробега. Сократить срок замены могут следующие причины:

• продолжительная эксплуатация без профилактического осмотра;
• сложные условия, в которых используется авто;
• механические повреждения поворотного кулачка, суппорта, вызвавшие деформацию накладок и, как следствие, появление скрипа ТК;
• суровый климатический режим;
• низкое качество расходных материалов или нарушение технологии при их установке;
• агрессивная манера езды водителя;
• недостаток ТЖ в расширителе главного цилиндра, повреждение тормозных трубок;
• заедают исполнительные цилиндры.

Чтобы поддерживать ТС в рабочем состоянии, через каждые 15000 км следует делать диагностику тормозной системы. Лучше осматривать при смене сезона. Удобно производить осмотр колодок вместе со сменой резины с летней на зимнюю, и наоборот.

Замена ТК производится в случае предельно допустимого износа – 1,5 мм. Если продолжать ездить, могут испортиться резиновые уплотнители, установленные на поршнях. Разгерметизация станет причиной вытекания тормозной жидкости, что приведет к снижению эффективности работы системы тормозов. Рекомендуется производить замену при толщине 5-7 мм.

На Лада Калина нет цифрового сенсора, поэтому измерять толщину тела накладки приходиться вручную. Для этого необходимо демонтировать каждое колесо и измерить толщину накладки штангенциркулем. Как вариант, можно вывернуть руль до конца влево, а затем вправо и на глаз оценить толщину, чтобы избежать демонтажа колес. Но такой способ годится лишь для передней пары. Задние однозначно нужно демонтировать.

Колодки подлежат замене и в случае значительного слоя масла на поверхности накладок, появления на них механических повреждений, царапин, сколов, отслоения, выкрашивания и обугливания.

Определить необходимость замены можно по признакам:

1. Снижение качества торможения из-за увеличения хода тормозной педали.
2. Увеличенный ход ручника. Допустим, при постановке на стоячий тормоз приходилось щелкать 3-4 раза, количество щелчков увеличилось до 5-7. На ручном тормозе машина продолжает катиться с любой горки. Может причина в растянутом тросе, но проверка колодок.
3. Во время торможения появляются посторонние звуки: стуки, скрипы, шумы. Возможно появление вибрации, но причина ее может быть в деформации диска. Нужно провернуть диск и понаблюдать за его биениями. Если видна «восьмерка», однозначно, необходимо менять диск.
4. Состояние пыли. Если заглянуть под диски, видно пыль, налет, образующихся от выделяемой при торможении пыли. Если он темного цвета, это нормально. Если есть металлические вкрапления, это говорит о царапании диска и необходимости замены ТК.

Процесс замены тормозных колодок

ТК меняются только комплектом с двух сторон, чтобы избежать неравномерного торможения и заноса машины в сторону.

Для проведения процедуры необходимо приготовить следующие инструменты:

• две монтажные лопатки;
• плоскую отвертку;
• пассатижи;
• брусок;
• зубило;
• молоток;
• набор ключей.

Перед началом работ машину устанавливаем на ровную горизонтальную поверхность.

Меняем передние ТК

Подставляем под задние колеса деревянные подпорки или включаем ручной тормоз, чтобы исключить движение транспортного средства. Дальнейшие работы проводятся пошагово:

• Смотрим на уровень ТЖ в расширителе. Если она на максимальной отметке, с помощью имеющегося приспособления выкачиваем лишнюю жидкость. Это необходимо для того, чтобы при погружении поршня в цилиндр ТЖ не потекла из-под крышки расширителя.
• Подручным инструментом разгибаем загнутые края стопорной шайбы нижнего крепежного болта.

• Фиксируя палец за шестигранник, выворачиваем нижний крепежный болт. и снимаем его вместе с шайбой.

Достаем ТК из направляющей. Если их зажимают поршни, отводим поршни назад, вставив плоскую отвертку между диском и ТК.

• После снятия ТК очищаем все элементы от загрязнений, отложений, ржавчины. Проверяем наличие течи ТЖ, целостность пыльников на поршнях. При необходимости меняем. Если есть течь, устраняем причину.
• Перед размещением деталей для замены поршень нужно утопить в цилиндре до максимума. Это можно сделать двумя способами. 1-й: утапливаем поршень с помощью больших пассатижей, при этом корпус с цилиндром остаются поднятыми.

2-й: монтируем внутри ТК на посадочное место, скобу перемещаем в привычное положение. Вставляем монтажку или лезвие отверткиу в прорезь на суппорте и, упираясь в диск, поршень опускаем в цилиндр.

• Установив новые детали, скобу с цилиндром опускаем и вкручиваем нижний крепежный болт, фиксируя его сторпорной шайбой от раскручивания.
• Выполнив замену, пару раз выжимаем тормозную педаль, чтобы установить щели между дисками и ТК.
• Прикручиваем колесо.
• Нормализируем уровень ТЖ.

Замена передних тормозов на Лада Ларгус.

Меняем задние ТК

Рассмотрим, как менять колодки на примере заднего левого колеса. Чтобы снять тормозной барабан, нужно снять блокировку тормозной системы. Для этого ручку ручного тормоза опускаем максимально вниз.

Для замены ТК заднего колеса выполняем следующие действия:

• Демонтируем заднее колесо и поднимаем машину домкратом.
• Для демонтажа тормозного барабана необходимо открутить две направляющих шпильки.

• Если демонтировать барабан сразу не получается, проворачиваем его и одновременно через приготовленный брусок молотком простукиваем с обратной стороны. После этого он снимаемся без проблем.

• Оттянув пассатижами верхнюю пружину, снимаем ее.

• Аналогично поступаем с нижней.

• Демонтируем направляющею пружину ТК, поддев отверткой.

• Вынимаем разжимную планку.

• Удаляем переднюю ТК.
• На задней ТК есть рычаг, который разводит ТК при включении ручного тормоза. Его требуется снять с петли тросика на стояночном тормозе.

• Извлекаем шплинт и одновременно демонтируем шайбу с пальца.
• Вытягиваем палец и демонтируем рычаг с задней ТК.

• Установку новых ТК делаем в последовательности, обратной снятию.
• При установке новых элементов, нужно контролировать, чтобы ТК попали в направляющие прорези на тормозных цилиндрах.
• Возвращаем на место направляющую пружинку.

• Монтируя барабан, надавливаем на колодки двумя монтажками и опускаем поршни в исполнительных цилиндрах.
• Когда барабан установлен на штатное место, выжимаем несколько раз на тормозную педаль, чтобы поршни заняли рабочее положение.

• На заключительном этапе подтягиваем ручной тормоз.
• Прикручиваем колесо.

После замены колодок на Лада Ларгус первое время тормоза могут работать немного хуже. Это происходит от того, что на барабанах и дисках всегда присутствует некоторый износ. Колодки должны притереться. Поэтому профессионалы рекомендуют в это время не лихачить.

Замена тормозных дисков и колодок на Лада Ларгус.

Снятие и установка тормозных колодок заднего тормоза Lada Largus

Инструмент:

• Подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г
• Балонный ключ
• Клещи для тормозных пружин типа 76 41 30 22 Stahlwille
• Плоскогубцы
• Отвертка плоская средняя
• Щетка металлическая
• Штангенциркуль

Детали и расходники:

Примечание:

Замену тормозных колодок производите комплектом на колесах одной оси. Установка тормозных колодок разных производителей или разного типа на колеса одной оси не допускается.

Снятие

1. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите с помощью балонного ключа задние колеса.

3. Отпустите рычаг ручного привода тормоза.

4. Поднимите подъемником автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

5. Снимите тормозные барабаны заднего тормоза, как описано в этой статье.

6. Снимите нижнюю, затем верхнюю стяжные пружины 2 и 7 (на фото ниже) с помощью клещей для снятия тормозных пружин.

Детали заднего тормозного механизма Lada Largus:

1 – упор;

2 – нижняя стяжная пружина;

3, 12 – тормозные колодки;

4, 11 – пружины направляющих;

5, 9 – пружины крепления механизма автоматической регулировки зазора;

6 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

7 – верхняя стяжная пружина;

8 – тормозной цилиндр;

10 – рычаг ручного привода колодок;

13 – трос ручного привода тормоза.

7. Снимите пружины 5 и 9 (на фото выше) крепления распорной планки с механизмом автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с помощью отвертки и плоскогубцов.

8. Снимите пружины 4 и 11 (на фото выше) направляющих колодок. Для этого плоскогубцами проверните чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостиком стойки. Потом отверткой подденьте крючок стяжной пружины и извлеките ее.

9. Снимите распорную планку 6 (четвертое фото) с механизмом автоматической регулировки в сборе.

10. Снимите тормозные колодки 3 и 12, отсоединив трос 13 ручного привода тормоза от рычага 10 привода, как описано в этой статье.

Установка

1. Очистите элементы заднего тормоза с помощью металлической щетки.

2. Нанесите на резьбовую поверхность распорной планки смазку “Литол 24” в количестве 1 г.

3. Перед установкой колодок на тормозной щит соедините колодки между собой распорной планкой с механизмом автоматической регулировки зазора и пружинами крепления, подсоедините трос ручного привода тормоза к рычагу привода с помощью отвертки и плоскогубцов.

4. Установите колодки на тормозной щит.

5. Установите верхнюю и нижнюю стяжные пружины, воспользовашись клещами для тормозных пружин.

6. Установите пружины направляющих колодок с помощью отвертки и плоскогубцов.

7. Отрегулируйте наружный диаметр колодок, вращая отверткой храповик 2 (на фото ниже) механизма автоматической регулировки зазора с помощью отвертки и штангенциркуля. Наружный диаметр колодок должен составлять 227,5 ± 0,1 мм.

Элементы заднего тормоза:

1 – пружина крепления распорной планки;

2 – храповик механизма автоматической регулировки зазора;

3 – распорная планка с механизмом автоматической регулировки зазора;

4 – верхняя стяжная пружина.

8. Установите тормозной барабан, как описано в этой статье.

9. Установите с помощью балонного ключа заднее колесо, затянув болты крепления в последовательности, приведенной на фото ниже.

10. Нажмите на педаль тормоза 2-3 раза для установки зазоров между колодками и барабаном, проверьте и при необходимости доведите до нормы уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов.

11. Проверьте работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном (при нажатии несколько раз подряд на педаль тормоза должен быть слышен характерный щелчок).

12. Отрегулируйте стояночный тормоз, как описано в этой статье.

13. Проверьте эффективность рабочей тормозной системы.

Как снять тормозной барабан и заменить задние тормозные колодки на Ладе Ларгус?

Ресурс задних колодок на автомобиле Лада Ларгус производителем не лимитирован, непосредственное влияние на срок службы оказывает интенсивность эксплуатации и манера вождения. По отзывам владельцев автомобиля, колодки заднего тормозного механизма обычно служат около 40-50 тыс.км. Первыми признаками того, что колодки стерлись, является скрип или скрежет, ухудшение эффективности торможения.
Основные симптомы изношенности задних тормозных колодок: наблюдается характерный металлический скрежет, машина меняет прямой курс при торможении, педаль тормоза во время нажатия заметно вибрирует, не держит ручной тормоз, минимальная толщина фрикционных накладок составляет менее 2 мм, наличие глубоких борозд и сколов на фрикционных накладках.
Процесс замены задних колодок довольно длительный и кропотливый, учитывая возможные проблем со снятием барабана, без специального съемного механизма сделать это достаточно проблематично. Работу удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. После замены колодок необходимо отрегулировать ручной тормоз. Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом.

Замена задних тормозных колодок Рено Логан, Логан2, Сандеро, Сандеро2, Симбол, Лада Ларгус

Замена задних тормозных колодок Рено Логан, Логан2, Сандеро, Сандеро2, Симбол, Лада Ларгус

Выполняем замену задних тормозных колодок Рено Логан, Логан2, Сандеро, Сандеро2, Симбол, Лада Ларгус.

Каталожный номер:
GS8534
оригинал7701206962
Remsa 419901 (диам 203мм)

Перед снятием нужно расслабить ручной тормоз, это делается из салона.
Затем снять барабаны и перставить колодки.
После чего установить барабаны и отрегулировать ручной тормоз
Колодки долго притираются и нужно поезить 200-400 км что бы притерлись к барабанам и торможение будет эффективнее.
Так же выполняется замена задних колодок ларгус