Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

Как заменить прокладку выпускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто. Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану. Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления). Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check. Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115

Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

Процедура снятия

Первым делом отсоединяем аккумулятор.
Снимаем приемную трубу.
Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
Снимаем ресивер
Снимаем топливную рампу.
На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
Отводим кронштейн в сторону.
Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
Снимаем впускной трубопровод.
Снимаем выпускной коллектор.
Снимаем со шпилек прокладку.
Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

Видео по теме:

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВПУСКНОЙ ТРУБЫ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

З амена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу.

3. . поверните дроссельную заслонку до упора. Выведите конец троса привода акселератора из сектора привода дроссельной заслонки.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку.

6. . и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну.

8. . и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу.

10. . и снимите кронштейн.

11. Отсоедините колодки жгутов проводов от датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

14. Ослабьте хомут и отсоедините от штуцеров на ресивере вакуумные шланги усилителя тормозов и регулятора давления топлива.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору.

16. . и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

18. Отсоедините колодку моторного жгута проводов от жгута проводов форсунок и снимите топливную рампу (см. «Проверка и замена форсунок» ).

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора.

20. . снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Ремонт головки блока цилиндров» .)

25. Установите новые уплотнительные прокладки впускных и выпускных коллекторов, приемной трубы глушителя, ресивера.

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Прокладка впускного коллектора – как произвести ее замену?

Прокладка впускного коллектора считается самым уязвимым местом данного узла транспортного средства. Поэтому периодически требуется ее замена, которую достаточно просто выполнить самостоятельно.

Прокладка впускного коллектора и сам коллектор – что это?

Под такой прокладкой понимают рабочее уплотнение, которое находится между головкой блока цилиндра и впускным коллектором. Коллектор имеет огромное значение для работы автомобильного двигателя. Именно он отвечает за нормальное функционирование цилиндров «сердца» машины.

Почти все составляющие элементы коллектора конструктивно являются очень прочными. Весьма редко они выходят из строя, да и то в случае серьезной аварии либо из-за появления трещин, которые образовываются при расширениях металла.Такие расширения вызываются температурными перепадами при попадании на горячую поверхность коллектора капель воды. А вот прокладка коллектора – это его по-настоящему слабое место.

Она нуждается в частой замене. Причем ее необходимость может возникнуть и на машинах с малым пробегом, если транспортное средство эксплуатируется в сложных условиях, и на двигателях с большим пробегом.

Когда требуется замена прокладки впускного коллектора?

Причинами выхода из строя интересующих нас прокладок считают:

их невысокое качество;
перепады температуры;
вибрации во время движения;
коробление прокладок и расширение (температурное) металла.

Симптомами, сигнализирующими о необходимости замены прокладок, специалисты называют следующие явления:

при работе двигателя слышен характерный свист;
из-под капота доносится звук «всасывания» (водители со стажем сразу обращают внимание на него);
неровная работа мотора и невозможность двигателя выйти на полную мощность;
на холостом ходу ДВС работает нестабильно;
отмечается течь моторного масла либо охлаждающей жидкости (иногда указанные явления фиксируются одновременно).

Все эти симптомы буквально «призывают» автолюбителя немедленно осуществить замену прокладок.

Схема демонтажа старой и установки новой прокладки

В зависимости от модели легкового транспортного средства и его конструкции процесс замены прокладки может различаться, но в незначительных деталях. Обычно выполняется он таким образом:

из системы питания мотора стравливается давление для обеспечения безопасности проведения ремонтных работ;
с минусовой клеммы аккумуляторной батареи снимается провод;
убирается предохранительная скоба;
от штуцера отсоединяется шланг механизма вентиляции картера (штуцер находится на рукаве подвода воздуха);
указанный воздухоподводящий рукав отсоединяется от дроссельного узла (от его горловины);
с контроллера холостого хода демонтируется колодка проводов, а затем и кожух мотора (обычно он крепится несколькими винтами);
после этого можно отсоединить колодку от топливных форсунок, а со штуцера на топливной раме снять наконечник трубки, по которой подается топливо.

Впускной коллектор крепится именно к топливной раме, которую требуется демонтировать, после чего произвести такие операции:

снять шланг вентиляционной системы и усилителя (вакуумного) тормозов;
отсоединить от кронштейна трос (приводной) дроссельного узла и рым-болт головки блока цилиндра;
отвернуть крепежные болты и гайки, которые соединяют коллектор с кронштейном и ГБЦ.

Вы добрались до нужной вам прокладки! Удаляйте ее, очищайте поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндра, используя ветошь, ставьте новую прокладку и выполняйте все вышеописанные действия в обратном порядке.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Демонтируем приемную трубу

Снимаем впускной коллектор

Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

Проводим замену прокладки

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Полезные статьи про выхлопную систему

Важной задачей для обеспечения устойчивой работы двигателя автомобиля является отвод продуктов сгорания топлива. Для отвода газов от двигателя выхлоп с цилиндров попадает в выпускной коллектор. Система выпуска состоит из коллектора, приемной трубы и глушителей. Отвод газов влияет на мощность двигателя и шумность его работы.

Выпускной коллектор предназначен для сбора продуктов сгорания топлива со всех цилиндров и вывода их в атмосферу. Так как коллектор работает в жестких условиях – повышенная температура (достигающая 1000 градусов), образование конденсата – то коллектор изготовляют из жаропрочных материалов.

Наиболее часто изнашивается прокладка, соединяющая коллектор и ГБЦ. Износ прокладки диагностируется по повышенному шуму двигателя и в особо тяжких случаях по дыму, проникающему в подкапотное пространство. Зачастую эта неисправность приводит даже к незначительному увеличению мощности, за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Для того чтобы заменить прокладку коллектора, надо снять несколько дополнительных узлов. Необходимо демонтировать фильтр очистки воздуха, выпускную трубу (так называемые «штаны») и сам коллектор. Для автомобилей с карбюраторными двигателями, соответственно, дополнительно снимаем карбюратор (Шаг 2).

Общее правило безопасности при работе на выпускной системе – необходимо дать машине остыть, так как высокая температура коллектора легко может стать причиной ожога. Для замены прокладки коллектора пригодятся следующие инструменты:

рожковые ключи;
трещоточная рукоятка с набором головок;
крестовая отвертка.

Шаг 1. Съем воздушного фильтра

Перед снятием желательно очистить крышку фильтра от грязи. Затем ослабляем хомут шланга и отсоединяем патрубок вентиляции. С крышки снимаются три держателя, и выкручивается винт в центре. После этого крышку можно убрать. Далее можно вынуть сам фильтрующий элемент. Закрываем отверстие карбюратора тканью или ветошью, чтобы не попали детали. Корпус фильтра освобождается откручиванием четырех гаек. Затем снимаем крепежную пластину, держащую корпус фильтра. Его будет нелишним тщательно очистить от пыли и грязи.

На инжекторных двигателях крышка фильтра очистки воздуха снимается отвинчиванием шурупов. Ослабляем крестообразной отверткой хомут крепления датчика ДМРВ. После этого отсоединятся сам датчик путем отсоединения колодки проводов и снятия резинового рукава подвода воздуха. Затем вынимается сам фильтрующий элемент. Далее выводится из держателя наконечник воздухозаборника корпуса фильтра. Для снятия корпуса фильтра отворачиваются 4 гайки. Затем следует отсоединить шланги и убрать корпус фильтра. Первоначальные работы завершены.

Шаг 2. Демонтаж карбюратора

Начинаем со снятия тросика от воздушной заслонки. Ключом ослабляем затяжку крепления оболочки. Затем откручиваем отверткой винт крепления троса и убираем его. Далее снимаем шланг вывода газов от картера. После чего отсоединяем два провода от ЭПХХ. Поддеваем тягу с рычага дроссельной заслонки и снимаем ее. Далее отсоединяем шланги регулятора опережения зажигания и клапана управления ЭПХХ. Изымаем руками возвратную пружину. Удаляем топливный шланг, предварительно ослабив хомут. Наконец, откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и убираем карбюратор в надежное место.

Отверстие впускного трубопровода желательно закрыть заглушкой. В роли заглушки отлично подойдет ветошь.

Шаг 3. Замена прокладки коллектора

Прежде чем разбирать выпускную систему, рекомендуется слить охлаждающую жидкость, так как ее попадание в двигатель может привести к неприятной и кропотливой промывке.

Снимаем штаны с выпускного коллектора путем откручивания четырех гаек. Зачастую для этого нужно отверткой отогнуть стопорные шайбы гаек. После этого «штаны» освобождаются от шпилек и отводятся в сторону. Важно аккуратно проделать эту процедуру и не повредить шпильки. Перед отсоединением коллектора отводим шланг охлаждающей жидкости в сторону. Отвинчиваем оставшиеся три гайки с коллектора и отводим его назад, освобождая от удерживающих шпилек.

Как правило, прокладка коллектора крепко прикипает к ГБЦ. Аккуратно поддеваем ее острым ножом. Окончательно фланцы крепления коллектора и выпускной трубы зачищаются шкуркой-нулевкой. Желательно обработать поверхность, где находилась прокладка, специальным спреем для более глубокой очистки. После нанесения спрея ждем 15 минут и очищаем нагар ветошью. На шпильки крепления коллектора можно нанести графитовую смазку.

Место для новой прокладки подготовлено. Можно смело ее устанавливать. Собираем блоки в обратном порядке.

После тяжелого труда наслаждаемся тихой работой двигателя и чистым воздухом в автомобиле.

ЗАМЕНА ПРОКЛАДОК ВПУСКНОЙ ТРУБЫ И ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА

З амена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 8», «на 10», «на 13», «на 17», торцовые головки «на 17», «на 19», пассатижи.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите предохранительную скобу.

4. Ослабьте регулировочные гайки оболочки троса привода акселератора.

5. Снимите предохранительный колпачок с наконечника троса, отверните контрящую гайку.

6. . и отсоедините трос привода акселератора от кронштейна.

7. Выверните винт крепления прижимной пластины топливных трубок к кронштейну.

8. . и снимите пластину.

9. Отверните две гайки крепления кронштейна топливных трубок к ресиверу.

10. . и снимите кронштейн.

12. Отверните гайку крепления кронштейна к ресиверу.

13. Ослабьте хомут и отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от штуцера на дроссельном узле.

15. Отверните гайки крепления ресивера к впускному коллектору.

16. . и снимите ресивер со шпилек.

17. Снимите уплотнительную прокладку ресивера.

При установке ресивера замените уплотнительную прокладку.

19. Отверните гайки крепления кронштейна к впускному коллектору и термоэкрану коллектора.

20. . снимите кронштейн.

21. Выверните два винта крепления термоэкрана к впускному коллектору и снимите термоэкран.

22. Отверните две гайки и снимите рым.

23. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы» ).

24. Отверните гайки и снимите впускной и выпускной коллекторы (см. «Ремонт головки блока цилиндров» .)

26. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа.

При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются.

Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора – недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Содержание

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали.

В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин.

Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным.

Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

1. Открываем капот автомобиля;
2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
6. Снимаем коллектор;
7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
9. Чистим все до блеска;
10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
11. Теперь ставим новую прокладку;
12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

1. Давление на турбине начинает снижаться;
2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Необходимый инструмент для замены

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

Снимаем клемму с АКБ

Снимаем топливные трубки указанные на фото

Проводим отключение ДПДЗ

Отключаем датчик РХХ

Откручиваем патрубки указанные на фото

Снимаем топливную рампу

Демонтируем приемную трубу

Снимаем впускной коллектор

Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

Проводим замену прокладки

Выбор детали

Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Износ . В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Восстанавливаем герметичность системы впуска на редакционной Калине

Подтеки масла через стыки впускного трубопровода не только портят вид подкапотного пространства, но и влияют на работу двигателя. Однако не стоит спешить и сразу менять прохудившийся элемент.

LADA > Kalina

Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор — так эту систему принято именовать в обиходе — попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

Впускной коллектор

Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

Check Engine

Конструктив

Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.

Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.

Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.

План действий

Как правило, более капризны стыки пластиковых элементов. Если коллектор разборный, то его герметичность легко восстановить. Правда, в большинстве случаев узел приходится снимать с мотора. А в случае «монолитного» коллектора придется подумать насчет способов его герметизации.

Самый надежный вариант — пластиковая сварка. Это технология, по которой, к примеру, ремонтируют трещины и разрывы бамперов. Однако такой вариант может оказаться дорогим удовольствием, если речь идет о больших зонах восстановления. В этом случае иногда дешевле купить новый или б/у коллектор. Если же делать это своими силами, то придется потратиться на дорогостоящее оборудование: специальный строительный фен и дремель (прямошлифовальная или бормашина).

Вариант попроще — вооружиться паяльником и напаять на стык шов из пластика. Для этого подойдут, к примеру, отрезки из пластикового мерного ведерка для жидкостей. Здесь по большому счету нужно только терпение.

Быстрее и проще всего замазать стыки герметиком. Правда, этот способ наименее предпочтителен для наддувных моторов. У них давление воздуха на впуске в некоторых режимах работы существенно выше, чем у атмосферных двигателей. Поэтому любые герметики могут дать слабину, и для наддувного двигателя больше подойдет именно пайка.

Lada Kalina 2 из парка ЗР

Добровольцы есть?

Вооружившись теорией, отремонтируем систему впуска на редакционной Калине. Составной пластиковый тракт атмосферного бензинового мотора 1.6 (106 л.с.) подтекает по периметру колодцев для катушек зажигания. Видимо, это последствия частых тестов на гоночной трассе «Смоленское кольцо», в которых автомобиль и особенно его двигатель эксплуатировались на пределе своих возможностей.

Впускной коллектор

Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.

Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.

Впускной коллектор

Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.

Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!

силиконовый герметик

Впускной коллектор

Восстановительные работы заняли около часа. Для хорошего доступа к ремонтным местам потребовалось вынуть индивидуальные катушки зажигания. Герметик и баллон очистителя обошлись в 300 рублей. Повторный тест на подсос воздуха после подсыхания уплотнителя прошел успешно — обороты плавать перестали!