Замена Цепи ГРМ на Audi A4 B8 с двигателем

Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 с двигателем 1.8 TFSI

Добрый день, уважаемые посетители сайта,

Проблема с цепью газораспределительного механизма известна большинству владельцев Audi A4 B8 с двигателями 1.8 TFSI. Практика показывает, цепь ГРМ постепенно растягивается и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и головки блока цилиндров. Мы рекомендуем регулярно проверять состояние натяжения цепи, на каждом техническом обслуживании, и при появлении посторонних шумов со стороны двигателя.

Владелец Audi A4 B8 приехал в сервисный-центр Audi-RUS на диагностику двигателя, которая показала, что натяжитель цепи вышел на пять витков и находится в критичном положении. Пробег на момент обращения – 113000 километров.

В данном отчете мы решили показать основные этапы ремонта и рассказать общую информацию о процессе замены цепи на моторах 1.8 TFSI.

Перед началом необходимо слить 1 литр масла. После этого снимаем защиту и передний бампер, переводим автомобиль в сервисное положение.

Снимаем обводные и натяжные ролики и сам приводной ремень. После этого снимается верхняя передняя крышка.

Затем откручиваем шкив коленвала и снимаем переднюю нижнюю крышку. Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с ними снимаются все успокоительные планки и натяжитель.

Снятые детали. Меняются цепи, натяжитель, успокоительные планки, болты, уплотнения.

Комплект новых оригинальных запчастей.

После этого чистим блок и крышки от старого герметика, запрессовываем новый сальник коленвала в переднюю крышку и ставим в обратной последовательности.

Сначала цепь балансировочных валов, затем основную цепь ГРМ с планками и натяжителем и т.д.

Новая цепь газораспределительного механизма.

Новый натяжитель цепи ГРМ.

Остается установить крышки и налить 1 литр нового масла.

Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 1.8 TFSI заняла около 8 часов.

Адрес сервисного-центра Audi-RUS:

• г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51М

Контактный номер телефона: +7 (812) 372 66 09.

Замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта,

Большинство владельцев автомобилей Audi A4 B8 с двигателями 1.8 и 2.0 TFSI сталкиваются с необходимостью замены цепи газораспределительного механизма.

Несмотря на высокую прочность и надежность, цепь Audi A4 постепенно растягивается в процессе эксплуатации и может соскочить, что приведет к повреждению клапанов и поршней. Чтобы этого избежать, достаточно периодически проверять состояние натяжения цепи и обращать внимание на появление со стороны капота посторонних звуков, а также провалы в фазах газораспределения.

Выполнять замену мы рекомендуем на пробеге от 80000 до 120000 км, однако, требуется диагностика с определением текущего натяжения цепи, чтобы сказать точно, нужна замена цепи ГРМ в данный момент или нет.

Владелец Audi A4 B8 с мотором 1.8 TFSI обратился к нам для плановой замены цепи ГРМ на пробеге 94000 километров, в данном отчете мы решили показать основные этапы выполняемой работы.

Комплект оригинальных запчастей. Помимо представленных на этой фотографии деталей, меняется прокладка верхней крышки и герметик нижней крышки цепи.

Для проведения работ автомобиль переводится в сервисное положение.

Снимаем декоративные накладки и откручиваем бампер.

Затем откручиваем и снимаем защиту картера двигателя.

Отключаем парковочные датчики и снимаем передний бампер.

Отсоединяем разъемы передних фонарей.

Откручиваем нижние внешние и внутренние болты, крепящие переднюю часть автомобиля к лонжеронам.

Снимаем верхнюю крышку цепи. Чтобы снять верхнюю крышку отсоединяем штекеры и откручиваем болты крепления клапанов фаз системы газораспределения, затем откручиваем болты крепления самой крышки и снимаем её.

Старая цепь газораспределительного механизма.

Снимаем ремень и откручиваем с помощью специального инструмента шкив коленчатого вала.

Откручиваем болты крепления нижней крышки цепи.

После этого необходимо слить часть моторного масла. Но, владелец решил поменять масло полностью, поэтому мы его сливаем через пробку поддона картера. При этом пробка и уплотнительное кольцо меняются на новые.

Возвращаемся к нижней крышке цепи, аккуратно снимаем её со старого герметика, чтобы не повредить.

Натяжитель цепи ГРМ вышел на пять рисок, что является уже критичным значением.

Выставляем все фазы газораспределения по меткам и снимаем цепи, сначала основную, затем балансировочных валов. Вместе с цепями снимаются успокоительные планки и натяжитель.

После этого устанавливаем новые цепи, а вместе с ними успокоительные планки и натяжитель.

Ставим на место опорный кронштейн. Он крепится на алюминиевые болты, которые при обратной установке меняются на новые.

После этого аккуратно счищаем старый герметик с нижней крышки.

Наносим слой нового герметика.

Устанавливаем сначала нижнюю крышку цепи ГРМ.

Затем чистим верхнюю крышку, меняем уплотнительную прокладку и устанавливаем на место.

На этом работы по замене цепи ГРМ на Audi A4 B8 2.0 TFSI были завершены. Работа заняла около 8 часов. Остается залить новое моторное масло, поменять масляный фильтр и собрать переднюю часть автомобиля в обратной последовательности.

Если пришло время поменять цепь газораспределительного механизма на вашем автомобиле или вы хотите приехать на диагностику состояния цепи, свяжитесь с мастером сервиса по указанным на сайте контактам. Мы занимаемся Audi и VAG группой в целом больше 13 лет, ответственно подходим к решению любых задач.

Адрес сервисного-центра Audi-RUS:

• г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 51М

Контактный номер телефона: +7 (812) 372 66 09.

Замена Цепи ГРМ на Audi A4 B8 с двигателем

• 1.8 TFSI DOHC (160 л.с.) – CABB/CDHB (2007-2011)
• 2.0 TFSI DOHC (180 л.с.) – CDNB/CAEA/CFKA (2008-2015)
• 2.0 TFSI DOHC (211 л.с.) – CDNC (2008-2013)
• 1.8 TFSI DOHC (120 л.с.) – CABA/CDHA (2011-2015)
• 1.8 TFSI DOHC (170 л.с.) – CJEB (2011-2015)
• 2.0 TFSI DOHC (225 л.с.) – CNCD (2013-2016)

• 1.8 TFSI DOHC (160 л.с.) – CABB/CDHB (2007-2011)
• 2.0 TFSI DOHC (180 л.с.) – CDNB/CAEA/CFKA (2008-2015)
• 2.0 TFSI DOHC (211 л.с.) – CDNC (2008-2013)
• 1.8 TFSI DOHC (120 л.с.) – CABA/CDHA (2011-2015)
• 1.8 TFSI DOHC (170 л.с.) – CJEB (2011-2015)
• 2.0 TFSI DOHC (225 л.с.) – CNCD (2013-2016)

• 2.0 TFSI DOHC (180 л.с.) – CDNB (2011-2014)
• 1.8 TFSI DOHC (190 л.с.) – CYGA (2014-2018)
• 1.8 TFSI DOHC (190 л.с.) – CNHA, CZJA, DDDA (2016-2018)
• 2.0 TFSI DOHC (249 л.с.) – (09.2015-09.2018)
• 2.0 TFSI DOHC (252 л.с.) – CYNB, CYPA (2014-2017)

• 2.0 TFSI – DOHC (170 л.с.) – CCZC (2011-2014)
• 2.0 TFSI – DOHC (211 л.с.) – CPSA (2011-08.2014)
• 2.0 TFSI – DOHC (180 л.с.) – CULB (2014-н.в)
• 2.0 TFSI – DOHC (220 л.с.) – CULC (2014-н.в)

• 2.0 TFSI – DOHC (180 л.с.) – CDNB, CNBC, CNCB, CDZA (2008-2017)
• 2.0 TFSI – DOHC (211 л.с.) – CDNC (2008-2012)
• 2.0 TFSI – DOHC (225 л.с.) – CNCD (2012-2017)

Диагностика

Дата производства — 2012
Двигатель — 1.4 TFSI CAXA 122 л.с.
Пробег — 80 000 км
Работы — Замена комплекта цепи ГРМ
Запчасти:
— Цепь VAG
— Успокоитель левый VAG
— Успокоитель правый VAG
— Натяжитель VAG
— Прокладка крышки цепи VAG
— Сальник коленвала передний VAG
— Прокладка в крышку 2 шт VAG
Гарантия: 1 год или 20 000 км

Audi A4 Белка › Бортжурнал › #17 Замена цепи ГРМ A4 B8 Читать всем у кого не FL!

Вчера, 21 декабря 2014 года в 10 утра я загнал машину в клубный “ВАГ Сервис” по адресу Москва ул. Талалихина 41с2 с целью поменять цепь ГРМ.
Когда вскрыли переднюю крышку — я аж перекрестился!
Мальчишки и Девчонки, у кого авто A4 B8 не FL (даже из последних партий как у меня по ПТС июнь 2011 года попадает в зону риска) — кто не менял родную цепь и натяжитель — МЕНЯЙТЕ КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!

Ниже расскажу как всё было с предысторией…

Как уже ранее писал — авто я купил 12 февраля 2014 года с пробегом 40300 км у женщины, которая даже не знала, что есть ручное переключение на коробке, спорт режим и кик даун, не говоря о том, что не знала где заливается незамерзайка. То есть состояние авто во всех смыслах было практически как новое, можно сказать прошла обкатку.

Чип я поехал делать в “ВАГ Доктор” 31 марта 2014 года на пробеге 47000 км, то есть покатался полтора месяца в зимний период, даже не вваливая, как делал потом летом. Владимир из этой конторы уже тогда мне сказал, вскрыв смотровое окошко на передней крышке + сделав диагностику через провод, что пора менять цепь и натяжитель. Шток был на 4м делении, а сам натяжитель был старого образца без стопора. У меня тогда были круглые глаза. Не поверил, что после такого аккуратного водителя + моих 7 тыс км по зиме, цепь могла так растянуться и надо готовить 25-30к на ремонт.

В итоге почитал форумы, более менее успокоился, для себя поставив цель заменить цепь на 70-80 тыс, не дожидаясь 100к, как другие. Откатал лето, наступила осень…

Где то с октября по утрам, когда на улице стало ощутимо холодно, я стал слышать металический звон и шум в движке, при заведении на холодную. через 5-10 сек он пропадал, но каждодневное такое звучание меня очень пугало. Начитался до тошноты форумов и страниц на Драйв2, я решился поменять цепь, стал потихоньку выписывать коды запчастей и искать сервис подешевле.

С новой работой не было возможности в будни куда то ехать, а в выходные тупо отсыпался. Запчасти хотел взять у Димы “джусси”, делать хотел у клубных ребят в г. Королев. В какой то степени уже с каждым договорился.

Но, как всегда, все получилось не как хотел…

18 декабря у лучшего друга отметили ДР, продолжалось это 3 дня…Вечером, 20 декабря, я завел авто и звон из движка был уже неприлично громким…так же спустя 5-10 сек он пропал, но для себя я решил точно, что в воскресенье, 21 декабря я 100 % поеду в сервис!

Просмотрел всех клубных партнеров, позвонил в 18:20 в “ВАГ Сервис” и записался на 10 утра 21 числа менять цепь. Ценник объявили 10000 руб. за работу и пообещали скидку 10 %. Запчасти 13390 руб. без скидки!

Процесс работы не буду расписывать, таких отчетов много на драйве. по времени вышло 5,5 часов.

Скажу лишь, что гидронатяжитель был БЕЗ СТОПОРА! шток был на 5м делении, цепь задевала за переднюю крышку и чуть натерла(не критично).

Каждое утро я рисковал перескоком цепи!

Итог : все вовремя заменили, можно теперь спокойно ездить 70-80 тыс. км. Кто не понял, повторю еще раз — меняйте гидронатяжитель как можно быстрее и не ждите 100 тыс. км./перескока цепи. Мой авто тому пример, бережная эксплуатация, сборка из последней партии перед выходом FL, и это ничего не изменило в сравнении с авто например 2008 года — стопора нет и цепь при долгом простое болталась без должного натяжения.

Диме “джусси” и Владимиру с Королева приношу свои извинения, что взбаламутил и напряг их своей проблемой, а потом сорвался к другим людям. Сам виноват, что так дотянул. Мог бы сэкономить 3-4 тыс. руб. как минимум, работая с ними.

Забыл дома купленное новое масло за 1450 руб, пришлось в сервисе точь в точь за 2200 брать…

Всем удачи и везения!

На обратном пути домой купил себе на НГ подарок в виде ВАГ ком с VSDC 14й версией на русском языке)))доволен как слон, сразу тест стрелок сделал, на неделе постараюсь найти время и сделать все настройки, которые давно хотел, бесят омывайки фар, отключение магнитоллы через 10 мин и т.д.

Преждевременный износ цепей ГРМ Ауди

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Основным плюсом использования цепи в механизме ГРМ, вместо ремня – считается долговечность, цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля. Что касается минусов – выделяют шумность работы такого механизма, зачастую сильно мешающую распознать другие «нездоровые» звуки двигателя, могущие привести к его поломке. Так же к минусам цепного механизма относят сложность и достаточно высокую стоимость работ по его замене.

• 
• 

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-­за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности – треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

1. Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
2. Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
3. Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
4. Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Замена цепи ГРМ 1.8 / 2.0 TFSI

На двигателях 1.8 / 2.0 TFSI мы рекомендуем производить проверку состояния ГРМ каждые 50 000 км. вне зависимости от типа установленной цепи и натяжителя. Вовремя не замененная цепь с натяжителем ГРМ зачастую приводит к пагубным последствиям: смещение фаз газораспределения (другими словами, перескок цепи), повреждение клапанного механизма. Работы по ремонту последствий значительно существенней как по трудоемкости, так и по затратам на запчасти, поэтому мы рекомендуем серьезно относиться к состоянию ГРМ.

Основные симптомы неисправности:

• появление треска из моторного отсека при холодном пуске автомобиля;
• неровность работы двигателя, заметное снижения тяги;
• сигнализация Check Engine, при опросе блока управления двигателем выявлена ошибка 00022 P0016 Ряд 1, датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28, несоответствие;
• двигатель не запускается.

Способы контроля растяжения цепи:

• при помощи измеряемых параметров блока управления двигателя. Данный способ позволяет с определенной степенью вероятности предположить о состоянии ГРМ и о необходимости замены ее элементов. Не стоит опираться в решении замены ГРМ на полученные показатели.
• при помощи технологического отверстия в нижней крышке ГРМ. Данная операция полностью согласуется с официальной сводкой TPI и служит для принятия решения о замене элементов ГРМ.

Контроль состояния натяжителя цепи

Для косвенной проверки состояния ГРМ через диагностику необходимо воспользоваться VCDS или VAS PC. Мы продемонстрируем показатели адаптации на примере VCDS. Для просмотра адаптацинного значения необходимо выбрать 01 Двигатель » Измеряемые величины.

Следующий способ проверки состояния ГРМ является единственным корректным и регламентированным заводом изготовителем (сводка TPI 2025206/6).

Двигатель в ВМТ

Установить двигатель в ВМТ одним из следующих способов:

• по меткам шкива коленчатого вала (зеленые стрелки на рисунке);
• по положению поршня 1го цилиндра (при помощи индикаторного механизма).

Технологическое отверстие

Удалить заглушку из технологического отверстия, при помощи зеркала определить количество рисок на плунжере натяжителя. При необходимоти потребуется заменить заглушку на новую.

Натяжитель старого образца

Если на автомобиле установлен натяжитель старого образца и количество рисок равно или более 4х, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.

Натяжитель нового образца

Если на автомобиле установлен натяжитель нового образца и количество канавок равно или более 6ти, то необходимо произвести замену элементов ГРМ.

Необходимо обязательно проверять номера запаснчх частей по VIN перед формированием заказа.

Наименование	К-во	Номер	Цена, ед.	Итого
Цепь ГРМ	1	06K109158BE	6 200 ₽	6 200 ₽
Натяжитель цепи ГРМ	1	06K109467K	3 368 ₽	3 368 ₽
Успокоитель цепи ГРМ	1	06H109469T	604 ₽	604 ₽
Успокоитель цепи ГРМ	1	06H109509Q	1 032 ₽	1 032 ₽
Успокоитель цепи ГРМ	1	06H109469AP	660 ₽	660 ₽
Прокладка крышки фазовращателя	1	06H103483C	1 610 ₽	1 610 ₽
Прокладка клапана фазовращателя gen2	1	06H103483D	911 ₽	911 ₽
Сальник передний коленвала	1	06L103085B	641 ₽	641 ₽
Герметик силиконовый	0.3	D174003M2	1 883 ₽	564 ₽
Быстрый очиститель	3	LM1900	300 ₽	900 ₽
Антифриз красный G13 (концентрат) 1.5 л.	2	G013A8JM1	684 ₽	1 368 ₽
Дистилированная вода	3	DV	50 ₽	150 ₽

Гарантия на работы
Техцентр предоставляет гарантийные обязательства на производимые ремонтные работы с использованием запасных частей исполнителя в размере 6 (шесть) месяцев или 10 000 км. пробега со дня сдачи автомобиля заказчику при соблюдении условий эксплуатации автомобиля.

Запчасти по наличию
На нашем складе всегда имеются запчасти для проведения ремонтных и технических работ, актуальную цену запчастей и стоимость работ уточняйте на приемной техцентра. Для осуществления ремонтных работ Вам необходимо заранее произвести запись по контактным телефонам или через онлайн заявку.

Заказ-наряд по комплексу

Список смежных запчастей

Комплект по балансирным валам	К-во	Номер	Цена
Цепь балансирных валов	1 шт.	06K109158BS	По запросу
Натяжитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109467AR	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109469AQ	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109469AH	По запросу
Успокоитель цепи балансирных валов	1 шт.	06H109509P	По запросу

Комплект по масляному насосу	К-во	Номер	Цена
Цепь масляного насоса	1 шт.	06K115225C	По запросу
Натяжитель масляного насоса	1 шт.	06H109507M	По запросу

Список дополнительных запчастей	К-во	Номер	Цена
Масляный кронштейн распредвалов gen2	1 шт.	06H103144K	По запросу
Крышка ГРМ (металлическая) gen2	1 шт.	06K109210AF	По запросу
Крышка ГРМ (пластиковая) gen2	1 шт.	06H103269H	По запросу
Ремкомплект балансирных валов 1.8 tfsi gen2	1 шт.	06H198205M	По запросу
Ремкомплект балансирных валов 2.0 tfsi gen2	1 шт.	06H198205N	По запросу
Впускной вал с фазовращателем	1 шт.	06H109021J	По запросу

Сетка масляного кронштейна

Сетка масляного кронштейна под номером 06H103081E более не выпускается.

Возможные повреждения при вскрытии

При проведении замены комплекта ГРМ возможно обнаружение износа и повреждения нижней крышки ГРМ, масляного кронштейна, фазовращателя. Так же рекомендуем обратить внимание на состояние балансирных валов, как минимум при снятии и визуальном осмотре.

Повреждение крышки ГРМ

В ряде случаев, в результате сильного растяжения цепи ГРМ происходит повреждение металлической крышки ГРМ, что ведет к ее замене на новую. Технический регламент предписывает обязательную замену данной крышки при проведении ремонтных работ, на практике возможно ее повторное использование.

Задиры на масляном кронштейне

Являются следствием недостаточного давления масла в узле, рекомендуется замена кронштейна на новый. Сетчатый фильтр масляного кронштейна поставлялась как отдельная запчасть, в случае ее повреждения возможна установка кронштейна без нее (при условии целостности плунжера).

Задиры на фазовращателе

Как и задиры на масляном кронштейне, повреждение шеек распредвала происходит из-за недостаточного давления масла в двигателе.

Сеточка масляного кронштейна

Вылетевшая сеточка из масляного кронштейна попадает в масляный канал, а отсутствие шарика — низкое давление масла.

Ошибки при установке ГРМ

При установке ГРМ не квалифицированными ремонтниками частно происходит повреждение шкива коленчатого вала, если он установлен не по шлицам шестерени, в результате чего обе едтали требуют замены на новые с полным разбором ГРМ.

Замена цепи ГРМ Ауди А4

Автомобили немецкого производства пользуются огромной популярностью у автолюбителей в нашей стране. В частности, это касается Audi A4.

Эти транспортные средства обладают массой весомых преимуществ, среди которых высокие технические характеристики, надежность и комфортабельность. Одним из многочисленных достоинств модели является применение цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ – важнейший узел двигателей внутреннего сгорания).

В большинстве современных немецких автомобилей используется именно цепной привод. В теории такой механизм считается более надежным и обладает большим ресурсом, нежели ременной привод. На практике же все бывает по-разному. Нередки случаи, когда вторжение в ГРМ требуется на минимальном пробеге. Современные моторы очень мощные, поэтому цепи имеют свойство быстро растягиваться.

В результате автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий капитальный ремонт.

Основные признаки неисправности ГРМ

• Шум при работе двигателя.
• Появление треска из моторного отсека при холодном пуске авто.
• Неровная работа мотора, существенное снижение тяги.
• На панели приборов появляются ошибки датчиков коленвала и распредвала.
• Двигатель не запускается.

Замена цепи ГРМ на Audi A4 (B8) – востребованная и доступная услуга в техническом центре «НИВЮС». Наши мотористы рекомендуют автовладельцам не полагаться на неубиваемость цепи, а уделять должное внимание приводу газораспределительного механизма. Своевременная замена цепи позволит вам сохранить исправное состояние автомобиля и сэкономить денежные средства, потраченные на капитальный ремонт.

Как определить растяжение цепи?

При возникновении одного из вышеперечисленных «симптомов» следует обратиться к специалистам. Определить износ цепи можно двумя способами: с помощью компьютерной диагностики (результат будет неточным) и методом визуального осмотра через ревизионное окно. Второй метод является предпочтительным. Преимущество еще и в том, что не нужно менять цепь «на всякий случай», как это постоянно происходит с ремнем. В этом случае есть возможность оценить степень износа и своевременно принять решение о замене.

Когда выполняется замена цепи ГРМ Ауди А4 (B8), наши мастера частично разбирают двигатель и производят дефектовку деталей механизма ГРМ. Все изношенные или поврежденные детали подлежат замене.

Преимущества сотрудничества с техцентром «НИВЮС»

• Ремонт осуществляют квалифицированные специалисты с огромным опытом работы.
• В процессе работ используется современное оборудование и инструменты.
• Максимальная оперативность и высокое качество.
• Соблюдение сервис-бюллетеней производителя.
• Для замены деталей используются только оригинальные запчасти.
• Длительная гарантия на выполненные работы.
• Лояльная ценовая политика.

Технический центр «НИВЮС» осуществляет профессиональную замену цепи ГРМ на Audi A4 (B8) по доступным ценам. Мы уже много лет специализируемся на ремонте транспортных средств немецкого производства.

Мастера регулярно повышают уровень квалификации, а в работе используют только профессиональное оборудование. Это позволяет гарантировать клиентам высокий уровень качества предоставляемых услуг.

Мы знаем все о ремонте автомобилей АУДИ. Доверяя свое АУДИ нам, вы вверяете его профессионалам с более чем 15 летним стажем работы.

Замена цепи ГРМ Audi A4 2,0 TFSI

Замена цепи ГРМ при пробеге 160 тыс. км производилась на движке серии EA888 CDNC 2,0 TFSI Ауди А4. Также вместе с ним была заменена опора распредвалов.

Какую цепь ГРМ и опору распредвалов ставить на Audi A4 и когда менять?

Оригинальный номер цепи ГРМ 06K109158AD, средняя цена около 4829 руб.

• FEBI 45956 — 3169 руб.
• PULLMAN 601K9051A8D — 1743 руб.
• SWAG 30945956 — 3230 руб.

Периодичность замены после 150 тыс.км.

Оригинальный номер кронштейна опорного распределительного вала 06H103144J, средняя цена около 7988 руб. Аналог SOLLO SSVA2428 — 3657 руб.

Итак, как и на любом продольнике, все начинается с установки в сервисное положение, а проще,- снятия морды.

Далее удаляем все, что нам будет мешать продвигаться к цели.Ролик натяжителя приводного ремня.

Направляющую маслянного щупа.

Обводной ролик приводного ремня.

Водяную трубку решили просто отвести в сторону без рассоединения.

Далее, в более менее свободном пространстве снимаем электромагнитный клапан фазорегулятора.

Спецключом Т1032/1 выкручиваем распределительный клапан.

Нужно помнить, что клапан имеет левую резьбу.

Теперь можно снять опору распредвалов.

Очень любопытно было взглянуть на пресловутую сеточку и, как оказалоь не зря.

Чтобы открутить нижнюю крышку цепей, необходимо снять шкив. Тут не обойтись без очередного специнструмента Т 10355 — инструмент для фиксации шкива коленвала.

Не забываем при этом зафиксировать шестерни цепей болтом шкива.

Крышка снята и перед нами предстал натяжитель цепи…Обратите внимание на количетво рисок на штоке натяжителя, как мы видим их не менее четырех, а это уже недопустимый выход, что означает предельное ратяжение цепи. В общем, как говорится — вовремя поспели.

Достаем комплект замены.

Процесс замены натяжителей и цепи не особо сложен… Остановлюсь немного на утановке меток. В общем то на данных моторах VAG более менее упорядочил эту процедуру, в отличии от предыдущих двухлитровых TFSI, FSI, где порой приходится цепочку ставить на глаз и удачу.

Тут уже есть метки на цепи и шестернях

Нижняя не очень четко получилась, но если присмотреться, видно черное звено цепи против стрелки.

Несмотря на то, что все метки соблюдены, для душевного покоя, выполняем описаную в Эльзе процедуру проверки правильности установки фаз.

Ставим новую опору распредвалов.

Опять при помощи «Меча-кладенца», затягиваем шкив. Ставим на место все навесные приблуды и заводим авто.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как выставляются метки при замене цепи ГРМ на Ауди А4?

При каком пробеге нужно заменить зубчатый ремень Ауди А4 2,7 ТДИ?

Какое масло заливать в Ауди А4?

Загорелись значки “руль” и “ключ” в Ауди А4 Б8

Как проверить уровень масла если нет щупа, Ауди А4 В8?

Андрей, ты решил свою проблему с “кр кр кр кр”!?

Шикарно! Хотелось бы узнать про съем радиатора, а так же добавить в описание номера заменяемых деталей, и используемые размеры ключей, а так же фото новой и старой цепи, на сколько она вытянулась. Причина замены цепи по результатам компьютерной диагностики двигателя или был шум двигателя? У опоры распредвалов тоже износ? У меня такой же авто с таким же мотором, пробег 95 000 смущает появившийся посторонний звук при работе двигателя, напоминающий “кр кр кр кр” в передней части двигателя, диагностика vag-com не находит ошибок в работе двигателя. в автосервис пока не гонял

Глушитель
сервис

На установку глушителей

на фаркопы AvtoS

• Главная
• Наши работы – Разное
• Замена цепи ГРМ Audi A4 1.8 TFSI

Замена цепи ГРМ Audi A4 1.8 TFSI

Замена цепей ГРМ Audi A4 1.8 TFSI

Представляем фотоотчет по замене комплекта ГРМ на Audi A4 1.8 TFSI. В отличии от автомобилей VAG с поперечным расположением сходного мотора TSI, требуется разбор передней части автомобиля для доступа к ГРМ.

Перечень выполненных работ:

Заправка кондиционера (слив/залив фреона)

Радиатор системы охлаждения – снятие/установка

Замена охлаждающей жидкости

Замена масла в двигателе автомобиля

Ремень/цепь ГРМ, замена

Перечень потребовавшихся запчастей:

Кольцо уплотнительное кондиционера VAG AUDI
Кольцо уплотнительное (кондиционер) VAG AUDI/SEAT/SKODA/VW
Цепь привода распредвала VAG
Успокоитель VAG AUDI A4 [B8] (2007>)
Успокоитель цепи (1,8/2,0) ОКТ А5/СУП
Планка натяжитель цепи ГРМ Q3
Натяжитель цепи VAG VW GOLF VI (2009>)/AUDI A3 [8P1] (2003- 2013)
Герметик VAG
Сальник коленвала CORTECO
Прокладка (двигатель) Victor Reinz кожуха ГРМ AUDI A5/S5 (2008>)
Сальник крышки (двигатель) VAG VW GOLF IV/BORA (1997-2005)/AUDI A3 [8PA]
Кольцо уплотнительное (двигатель) VAG AUDIA3 [8PA]/SKODA OCTAVIA (A5 1Z-)/VW GOLF VI

Сравнение новой и старой цепей ГРМ, невооруженным глазом видно растяжение:

Приглашаем Вас на обслуживание вашего автомобиля. Надеемся быть Вам полезными!

Замена Гидронатяжителя цепи без снятия выпускного распредвала Audi A4 B5 ’98 на двигатели ADR 1.8, актуально для любого двигателя 1.8 (AWT, AGN и др.)

Ещё во время покупки автомобиля, не понравился странный шелест в районе 4 цилиндра двигателя, и грохот в момент отпускания газа там же, почитав теоретическую часть, пришёл к мнению, что Гидронатяжитель цепи распредвалов, он же регулятор фаз газораспределения, далее просто ГНЦ, своё отжил. Руки как-то не доходили купить, да и стоит он не дёшево, около 18 000 рублей в экзисте за оригинал, и за 7 000 рублей китайский GP, все кто говорит что GP может положить оригинал, зачастую ошибается, и получает псевдо оригинал, т.е. БУ деталь, восстановленная не понятно где, и кем, а самое главное с не спиленным значком Audi/VW и номером детали, но об этом я расскажу в конце. Год я проездил с гремящим гидронатяжителем, с каждым разом бренчащий звук становился всё громче и громче. Было принято решение приобретать ГНЦ. Самым дешёвым способом приобрести ГНЦ оказалось заказать его из Штатов. Что я и сделал, через месяц ожиданий, мною был получен долгожданный ГНЦ. Номер детали по каталогу 058 109 088 K

Обзвонив несколько проверенных автосервисов, так и не понял почему за пустяковую работу все хотят по 6 — 7 тысяч вечно деревянных рублей. Принял решение провести замену распределителя самостоятельно, нашёл очень много отчётов по замене в месте с цепью распредвалов, а именно со снятием обоих распредвалов, но в этом случае собьётся механимзм ГРМ, а значит надо снимать морду, что было не вариантом, за окном февраль месяц, а гаража у меня нету.

Для работ нам потребуется:

• зажимные плоскогубцы (снимать хомуты ими удобнее)
• стандартный набор головок
• трещётка
• торкс на 25 и 30
• г-образный набор шестигранников
• свечной ключ
• динамометрический ключ (желательно)
• новая прокладка клапанной крышки 058 198 025 A
• сальник распредвала 068 103 085 E (если мы туда полезли, лучше его и заменить.
• силиконовый высокотемпературный герметик
• прокладка ГНЦ 058 198 217

1) Снимаем весь пластик над двигателем, в том числе и пластиковый воздуховод, который идёт от корпуса воздушного фильтра до патрубка перед дросельной заслонкой. Крепится он на двух зажимных хомутах.

2) Снимаем катушку зажигания, она держется на 4 болтах, вынимаем высоковольтные провода, выкручиваем свечи, прикрываем свечные отверстия скомкаными бумажными листами, что бы туда ничего не упало. Так же снимаем кожу верхнего пыльника ремня ГРМ, он держится на двух защёлках, но вытащить его будет мешать пластиковый воздухозаборник, его необходима тоже снять, для этого открутить 2 болта TORX 25 на передней панели и вытащить другой конец в верх у воздушного фильтра.

3) Снимаем датчик холла, его положение можно не запоминать, так как он имеет фиксатор, нам понадобится трещётка и головка на 13 (вроде на 13)

4) Откручиваем гайки клапанной крышки, головка на 10, очередность не принципиальна, но я начинал от цента к краю, откручиваем шестигранником маслосток слева (2 болта), он же защита, но на самом деле, немцы предусмотрели, что масло из под крышки может начать подтекать, и что бы оно не сочилось на впускной коллектор, сделали для него сток, и легко снимаем клапанную крышку, если она не снимается легко, внимательно осматриваем крышку, значит не все гайки были откручены.

5) Сразу хочу предупредить, слева у нас ВЫПУСКНОЙ ВАЛ, а справа ВПУСКНОЙ ВАЛ, крепление правого вала нам необходимо снять полностью, что бы поднять вал, а крепление левого вала нужно снять частично (1, 2,3) 4 крепление необходим расслабить.

6) Снимаем пластиковый маслоотделитель — 2 кубика справа внизу, и начинаем откручивать болты (TORX 30) крепелния (крышки коренных подшипников) правого распредвала, откручиваем их начиная от центрального дальше крест накрест от центр к краю. Снимаем крышки подшипников. Кладём в сторону, с порядком можно не заморачиваться, они пронумерованы. Вал остаётся держаться на крышке сальников спереди, откручиваем центральную гайку привода датчика холла (головка на 13) если ещё не сняли её раньше. Дальше нам необходимо с нового гидронатяжиеля снят пластиковый зажим, он сжимает два коромысла натяжителя, идёт в комплекте даже с китайским гидронатяжителем, если у Вас его не оказалось, значит продавец его снял и продаёт отдельно. Сжимаем им гидронатяжитель по аналогии как был сжат новый.

7) ослабляем крепление пятого коренного подшипника левого распредвала, а именно открчиваем до конца, и закручиваем обратно на 4 полных оборота, теперь снимаем крышку сальников распредвала, держется она на 4 болтах и откручиваем 4 болта крепления фазораспределителя (он же ГНЦ)

8) По аналогии крест накрест откручиваем болты левого распредвала, все, кроме ослабленных болтов пятого коренного подшипника

9) Можно заметить, что правый распредвал поднялся и свободно ходит, левый приподнясля со стороны цепи. Делаем метку маркером по зубьям и цепи в месте соприкосновения (на всякий случай)

10) Отсоединяем разъём гидронатяжиетя ценпи, и начинаем вращать правый вал против часовой стрелки, гидронатяжитель должен приподняться вверх и начать болтаться. Стераемся верхний край натяжителя вытянуть вверх и на себя из ложа, а задний оттянуть назад, таким образом перекосабоча его, приложив ещё немного усилий можно его вытащить.

11) Вытащив гидронатяжитель, осмотрите, целы ли его коромысла (по которым ходит цепь) не редко они разрушаются и доламываются во время съёма, осмотрите внимательно ложе где он распологался и вытащите осколки, если они есть.

12) По аналогии сжимаем новый гидронатяжитель и встравлем в ложе по той же схеме как и вытаскивали, не забыв поменять прокладку, и для верности промазать её силиконовым герметиком — очень тонким слоем! Меняем сальник правого распредвала

13) Собираем всё в обратном порядке, болты коренных подшипников закручиваем от краев к центру, крест на крест, закручиваем болты гидронатяжителя, ставим переднюю крышку сальников, нанеся на неё очень тонкий слой силиконового герметика, ВАЖНО затягивать гайки коренных подшипников динамометрическим ключом с моментом затяжки 10 Н-м, и вообще все болты которые крепятся к головки блока целоиндров и крышки из алюминия затягиваются строго 10 Н-м, что на ощупь совсем не сильно, приложив силу, легко можно сломать шпильку. Гайку на 13 датчика холаа к ПРАВМОМУ РАСПРЕДВАЛУ нужно затягивать с моментом 25 Н-м, крышку к ГБЦ соотвественно 10 Н-м. СВЕЧИ НЕ ВКРУЧИВАЕМ, КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЧ НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ И НЕ СТАВИМ.

14) Идем в магазин за пивом, тем самым выжидаем 30 минут, должны осесть гидрокомпенсаторы (я лично не знаю почему, но в мануале так написанно)

15) Не вкручивая свечи, отключаем бензонасос, вытаскиванием предохранителя, необходимо смотреть в инете или книжке. Крутим стартером, убеждаемся что двигатель крутится легко, и ничего нигде не цепляет и не щёлкает, вкручиваем свечи ставим катушку зажигания, втыкаем предохранитель бензонасоса, заводим двигатель, радуемся, собираем инструмент, приводим динамометрические ключи в нулевое положение, идём домой пить пиво.

Справочный материал по Гидронатяжителю цепи, он же Фазорегулятор, он же фазораспределитель, он же регулятор фаз газораспределения.

1. Средний пробег оригинального натяжителя по сводной статистики составляет 150 Км
2. Существует несколько видов натяжителей, одни с регулятором фаз, другие без, и стоят в два раза дешевле, можно поставить без регулятора фаз, но вылезет ошибка, которую можно побороть внесением изменений в прошивку ЭБУ (мозгов)
3. Номер оригинальной детали 058 109 088 E , но концерн Фольксваген свернул выпуск этой детали за коммерческой неэффективностью производства, поставил на замену деталь 058 109 088 К , и начал заниматься ремонтом, т.е. восстановлением старых деталей, т.е. посути покупая его, что орининальный или не оригинальный, Вы всё ранво получаете Б/У, только оригинальный востановлен на заводе производителе, а не оригинал — заботливыми китайскими руками, в тёмном затхлом подвале, качество такого восстановления весьма посредственное.
4. Не оригинальный гидронатяжитель — это как лотерея, у кого-то он работает год, у кого-то два, у кого-то три. А бывают случаи, что и дня не проработает, а его замена — дело не из дешевых, если вы не сами меняете деталь а ставите на сервисе, и вы не настолько богаты, что бы покупать дешёвые вещи, то покупайте оригинал.
5. С неисправным гидронатяжителем ездить не рекомендуется, последствия череваты обрывом цепи ( по статистике чаще бывает на моторах с турбиной таких как AWT) распредвалов и загибом клапанов. Клапаны просто поменять не получится, так как клапан тянут за собой и сёдла, и приходится менять ГБЦ в сборе. Поэтому лучше поставить GP, и копить деньги на оригинал. А старый всегда возить в багажнике. Я например проехал на несправном ГНЦ около 40 000 км (1 год) двигатель не турбированный ADR 1.8 125 л.с.

Часто задаваемый вопрсы.(FAQ)

— В районе 4 цилиндра (сзади двигателя) слышится звук трения цепочки об клапанную крышку, мне надо менять ГНЦ?
— Цепь в процессе работы двигателя, трётся от карамсыла натяжителя, это абсолютно нормально, звук должен быть похож на шелест, и не должен греметь или усиливаться если резко набрать обороты а потом отпустить тросик газа.

— На горячию, если машина постоит минут 5 — 10, при заводе слышен треск цепи гидронатяжителя, мне надо его срочно менять?
— Если вы заметили это при замене масла или прокладки маслоохладителя, то сокрее всего дело в перепускном клапане масленной системы, который должен запирать масло в ГБЦ при глушении двигателя, этот клапан находится в кронштейне масленного фильтра, что бы до него добраться придётся снимать выпускной коллектор, что не очень дешего стоит в сервисах, стоит для начаал провести серию диганостики ГНЦ, описанную ниже.

— Мне заменили гидронатяжитель (фазораспределитель) на сервисе, сзади двигателя под капотом появилось масленое пятно, что делать?
— Скорее всего, на сервисе либо не поставили, либо забыли поставить прокладку гидронатяжителя цепи, возможно неплотно затянут сам гнц, попробуйте слегка подтянуть 3 болта его кремеления, если не поможет, снемите разъём и посмотрите не в масле ли он, очень часто на неоригинальных натяжителях от туда начинает бить масло, в таком случае надо приехать в автосервис, демонтировать его, и попросить сервис оставить акт неиправности детали, с этим актом вы можете идти в любой магазин, например Экзист, и просить заменить некачественную деталь.

— На сервисе мне сказали, что если менять гидронатяжитель без цепи, то эффекта не будет, цепь не дорогая но работы по замене цепи имеют просто космический ценник.
— Это типичный развод, ведь для замены цепи нам придётся снимать оба распредвала, что повлечёт съемку механизма ГРМ, а что бы его обратно поставить нужно снимать всю морду машины, что стоит от 5 до 10 тысяч рублей по сервисам в Москве. Цепь почти не растягивается, и по заявлению завода производтеля рассчитана на весь срок службы автомобиля. Небольшая статистка по растяжке цепи составила от 1 до 2 мм, что совершенно не значительно. Ищите другой автосервис.

— Сколько обойдётся мне в сервисе замена Гидронатяжитель цепи, как не попасть на развод?
— По Москве от 5 до 8 тысяч рублей, Важно объяснить, что клиент — Ты, и что Ты будешь решать снимать тебе оба распредвала или только один приподнять а другой снять. Хотя официал будет делать всё строго по мануалу, со съёмом ГРМ, и не факт что будет, сделает без съема ГРМ, а по нормочасам поставит как со съёмом.

Диагностика гидронатяжителя цепи (фазораспределителя)

1) Слушаем как ведёт себя гидронатяжитель на холодную при прогреве и на горячую, умирающий гидронатяжителя на холодную слышно быть не должно, за исключением лёгкого шелеста, все основные трещащие и дизельные звуки должны появляеться только после прогрева

2) На прогретой машине просим товарища резко нажать и отпустить газ, если при отпускании газа слышен громкий рокот, то сокрее всего натяжитель под замену

3) Перед тем как списывать гидронатяжитель и покупать новы, необходимо замерить давление масла, сделать это можно в автосервисе, если на холостых давление меньше 1.5 на полностю прогретом двигателе, то причина некорректного подведения гидронатяжителья — масленое голодание. необходимо заменить масленый насос.

4) Если трекс и сильный рокот появляются после запуска мотора на горячую, когда прогретая машина постоит минут 10 — 30, и длится от полминуты до трёх, то скорее всего дело в перепускном клапане, который находится в кронштейне масленого фильтра.

От автора

Данная статья была написана после получения личного опыта и исследования многих материалов, особенно на английском языке, и потому при распространении её на форумах и прочих ресурсах, убедительная просьба, указывать ссылку на оригинал, надеюсь смог прояснить основные вопросы по гидроанатяжителю. Так же, проект можно поддержать материально. Все собранные средства пойдут исключительно на создание нового сайта с форумом и ещё большим количество полезных статей.