Восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталей

Восстановление повреждённой детали или её замена – критерии выбора.

В процессе эксплуатации автомобиля, довольно часто возникают ситуации, когда появляются механические повреждения кузовной части авто. При сильных столкновениях, а особенно лобовых, происходит деформация не только бампера, капота, крыльев, но и лонжеронов, порогов и стоек. Хотя повредить пороги можно и не только при столкновениях, а например, при наезде на бордюр, или при боковом ударе. А также, в силу своего функционального назначения, они даже просто подвержены коррозии. В зависимости от сложности, объема повреждения, желания клиента, производится либо ремонт, либо замена (включая частичную замену) деформированной или повреждённой детали.

Если рассматривать на примере порогов, то можно выделить несколько моментов, при которых целесообразнее ремонтировать данную деталь, нежели ее менять полностью.

У одних автомобилей пороги приварены к основанию кузова, тем самым образуя нижнюю часть кузова. У других они являются съемными и прикрепляются к основанию кузова. Функциональность тех и других заключается в защите от различных мелких механических воздействий, и даже боковых ударов в случае аварии.

Если существуют незначительные повреждения на съемном пороге, то для ремонта его сначала снимают, небольшие деформации рихтуют и правят на верстаке обычным инструментом. Далее перед установкой обрабатывают, защищают от коррозии, готовят к покраске. Если же порог имеет значительные повреждения, где просто правкой и рихтовкой не обойтись, то ремонтировать его не рекомендуется. Это не выгодно, проще и дешевле заменить новым.

С приваренными порогами дела обстоят несколько иначе. При незначительных повреждениях и вмятинах данную деталь реально выправить вытяжкой снаружи при помощи инерционного съемника.

При средних повреждениях выгоднее его ремонтировать на месте, ввиду трудоемкости процесса снятия и установки. Для этого снимают двери, сидения и покрытие пола, находящиеся в зоне ремонта. Восстановление порога можно осуществить несколькими способами:

1. Можно вырезать прямоугольное окно сбоку порога. В него ввести наковаленку необходимой формы и при помощи гидравлических приспособлений произвести вытяжку поврежденного участка. После восстановления детали, окошко заваривается листовым железом. В виду недоступности внутреннего шва, внешний шов заглаживается оловянным припоем.
2. Можно совершить рез порога не сбоку, а сверху двумя поперечными векторами. Далее разъединяют точки сварки и в полученное отверстие также вводят наковаленку и выправляют повреждение. После окончания рихтовочных работ отверстие заваривают.
3. В случае, если поврежденную часть невозможно выправить и она находится непосредственно под дверью в труднодоступном месте, ее просто вырезают и заменяют. Для этого вырезают из новой детали соответствующий участок необходимых размеров, далее его устанавливают и приваривают взамен старого.

Если же у порога серьезные повреждения, и его невозможно выправить перечисленными методами, то производят его вырубку при помощи болгарки или пневматического зубила для дальнейшей замены этого участка.

В большинстве случаев, при сильных боковых ударах, повреждается не только порог, но и средняя стойка, а так же лонжероны. Поэтому при замене порога следует учитывать необходимость замены и средней стойки, а также частичной или полной замены лонжеронов.

Относительно лонжеронов нужно отметить, что любое вмешательство, которое связано с их выправкой или частичной и полной заменой должно выполняться на стендах точной выверки параметров.

Если на лонжероне отсутствуют сильные повреждения, то предпочтительно осуществлять частичную замену, путем подбора необходимого участка от новой детали и их сварки. Полная замена осуществляется только в случаях крайней необходимости. Не рекомендуется при замене, частичной или полной, лонжеронов производить дополнительное усиление в этих местах. Лонжерон призван амортизировать удары, и всю их силу он берет на себя. При усилении, амортизация может сдвинуться в сторону кабины, что не безопасно для жизни водителя и пассажира!

Посмотрите и другие материалы в разделе Кузовной ремонт.

Кузовной ремонт: Технология замены узлов и деталей кузова

Технологический процесс замены узлов и деталей кузова более подробно рассмотрим на примере автомобилей ВАЗ.

Замена переднего крыла. Передние крылья должны быть заменены при значительной деформации, разрывах, а также сквозной коррозии. Незначительные повреждения (вмятины, царапины и т. п.) правят непосредственно на автомобиле с обязательной последующей грунтовкой и окраской.

Замену переднего крыла необходимо выполнять в следующем порядке.

1. Снять передний бампер, капот, антенну, переднюю дверь и осветительные приборы.

2. Срубить зубилом или срезать механизированным инструментом соединения крыла с панелью передка и кожухом фары, отступив от линии соединения на 2–3 мм; соединения крыла с передней стойкой боковины остова кузова – отступив на 2–3 мм от линии изгиба вертикального усилителя.

3. Высверлить металл в точках контактной сварки соединения сточного желобка с брызговиком и отсоединить крыло вместе со сточным желобком от панели брызговика и рамы ветрового окна. Отогнув крыло, срубить его на горизонтальном участке в месте соединения с нижней частью боковой панели передка.

4. Удалить оставшиеся полоски металла с помощью торцевых кусачек и тонкого зубила. Деформированные кромки панелей передка, брызговика и передней стойки по посадочным местам подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом, тщательно промыть водой, обдуть сжатым воздухом, обезжирить и на участки, зачищенные до металла, нанести грунт типа ГФ-073.

6. Прошить в новом крыле отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм по усилителю передней стойки, сточному желобку, по кромкам соединения крыла с кожухом фары и боковой панелью. Прошить отверстия в панели передка по кромке вертикальной отбортовки ниже кожуха фары.

7. Подогнать новое крыло по месту посадки и быстро прихватить его зажимными клещами. При этом дверь и капот должны быть установлены на место, проверены равномерность зазоров по сопрягаемым деталям, а также допустимые размеры по выступающим и западающим частям лицевых поверхностей.

8. Прихватить латунным припоем Л63 крыло в соединениях: с рамой ветрового окна и верхней поперечиной передка – в трех точках; с панелью передка – в трех точках; с порогом – в двух точках; с усилителем передней стойки – в двух точках.

9. Приварить крыло к сопрягаемым деталям передка кузова: к брызговику переднего лонжерона – по сточному желобку; к кожуху фары; к панели передка ниже кожуха фары, через отверстие в панели передка; к боковой панели остова кузова – по нижней горизонтальной части крыла; к передней стойке – по вертикальному усилителю.

Сварка – точечная, электродуговая, в защитном газе, по предварительно прошитым отверстиям. Допускается ацетилено-кислородная (газовая) сварка с применением в качестве присадочного материала проволоки Св-08 диаметром 1,5–3 мм, проволоки ЛКМЦ или латунного припоя Л63 диаметром 2–3 мм.

10. После сварки зачистить швы шлифовальной машинкой заподлицо с основным материалом и загрунтовать. На отдельные места при необходимости нанести шпаклевку и зашлифовать поверхности.

Замена порогов. Пороги заменяют при их значительной деформации или сквозных коррозионных разрушениях. Порядок выполнения работ следующий.

1. Двери, передние и задние крылья должны быть сняты. Порог срубить. Накладку и соединитель при наличии сквозной коррозии заменить. В случаях аварийного повреждения эти детали должны быть выправлены.

2. Удалить полоски оставшегося металла срубленной детали кусачками и зубилом, затем деформированные кромки накладки, соединителя и пола подрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

3. Полости, закрываемые порогом, и внутреннюю поверхность порога обработать цинкохроматным грунтом ГФ-073.

4. По линиям сопряжения порога с накладкой (по всей длине верхней и нижней кромок) прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм. Затем порог установить на место и закрепить быстрозажимными клещами.

Для контроля правильности сборки порога в проемы устанавливают двери и проверяют зазоры с сопрягаемыми деталями. Зазоры в сопряжении порога с дверями должны быть не более 5±2 мм. Допускается выдвижение дверей относительно лицевой неподвижной поверхности порога не более чем на 3 мм. Затем двери снимают.

5. Приварить порог к сопрягаемым деталям: по стыкам с боковиной кузова спереди и сзади сплошным швом; по кромкам, прилегающим к накладке, – электрозаклепками через отверстия, прошитые в кромках порога; по месту сопряжения с центральной стойкой – сплошным швом.

6. Места сварки порога с сопрягаемыми деталями независимо от вида сварного шва зачистить заподлицо с основным металлом шлифовальной машинкой и загрунтовать.

Замена передка кузова. Передок кузова заменяют в тех случаях, когда основные детали передка (панель передка с кожухом фар, передние крылья, силовые поперечины и особенно передние лонжероны с брызговиками) восстановить методами растяжки-правки невозможно. Порядок замены следующий.

1. Снять передний бампер, капот, аккумуляторную батарею и осветительные приборы.

2. Снять двигатель с коробкой передач и передней подвеской, а также навесные узлы, приборы и электропроводку, размещенные в моторном отсеке.

3. Срубить передние крылья.

4. Срубить брызговики и передние лонжероны от щитка передка и лонжеронов пола. Операцию выполняют острым зубилом по панели брызговиков на расстоянии 10–15 мм от щитка передка. Передние лонжероны отделяют от лонжеронов пола в местах их сопряжения по точкам контактной сварки.

5. Удалить оставшиеся полоски металла кусачками и тонким острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

6. Выставить кузов на установку БС-123.000 по базовым точкам, зафиксировать в специальных кронштейнах и закрепить выдвижными стойками за ребра жесткости порогов кузова с двух сторон.

7. Прошить отверстия диаметром 5 мм в кромках брызговиков по месту их сопряжения со щитком передка. Шаг 30–40 мм.

8. Подогнать новые лонжероны с брызговиками по местам, сопрягаемым со щитком передка и лонжеронами пола. Закрепить лонжероны в кронштейнах крепления поперечины передней подвески и стабилизатора поперечной устойчивости. Прихватить газовой сваркой латунным припоем Л63 брызговики с лонжеронами к щитку передка и лонжеронам пола.

9. Прошить отверстия диаметром 5 мм с шагом 30–40 мм в кромках нижней поперечины передка.

10. Выставить нижнюю поперечину передка по передним концам лонжеронов и приварить ее по сопрягаемым поверхностям в защитном газе.

11. Прошить отверстия в отбортовке щитков радиатора, выставить их по месту и прихватить латунным припоем. К щиткам радиатора приварить верхнюю поперечину рамки радиатора.

12. Прошить отверстия с шагом 30–40 мм в кромках панели передка по местам сопряжения со щитками радиатора и по отбортовке в местах сопряжения с передними крыльями (ниже кожуха фары), выставить и прихватить ее латунным припоем.

13. Навесить крылья и капот, выполнить предварительный контроль передка кузова по зазорам и плотности прилегания к сопрягаемым деталям. При соответствии требованиям детали передка кузова сварить окончательно.

Брызговики к щитку передка приваривают точками по прошитым отверстиям в отбортовке:

а) передние лонжероны по отбортовке приваривают к щитку передка прерывистым швом длиной примерно 30 мм через каждые 40 мм; сварку в местах стыковки передних лонжеронов с лонжеронами пола выполняют сплошным швом;

б) щитки радиатора к нижней поперечине передка и к брызговику приваривают точками по прошитым отверстиям;

в) панель передка с кожухами фар и верхней поперечиной приваривают точками к щиткам радиатора через прошитые отверстия; нижнюю поперечину передка приваривают точками к панели передка по отверстиям, прошитым в ее кромках, а в верхней части сваривают по сопрягаемым местам с брызговиками передка.

Замена крыши. Крышу заменяют в случае опрокидывания автомобиля или при значительной деформации крыши. Порядок выполнения работ следующий.

1. Снять ветровое и заднее стекла, принадлежности и обивку крыши, накладки сточных желобков.

2. Выполнить разметку левой и правой боковых панелей и срубить крышу по разметке в соединениях с этими панелями.

3. Высверлить в крыше точки для контактной сварки в соединениях: с панелью рамы ветрового окна; с поперечиной рамы заднего окна; со сточными жолобками.

4. Отсоединить панель крыши от кузова и удалить оставшиеся полоски металла от панели рамы ветрового окна, сточных желобков и поперечины рамы заднего окна.

5. Отрихтовать посадочные места элементов кузова и зачистить их шлифовальной машинкой.

6. Обезжирить и установить на усилители крыши прокладки типа «Келлер» размерами 200х60х2 мм, 9 шт.

7. Прошить по периметру кромок крыши отверстия диаметром 5 мм с шагом 40–50 мм.

8. Подогнать по месту новую панель крыши и прихватить ее газовой сваркой латунным припоем: к панели рамы ветрового окна по передним стойкам; к боковинам крыши в двух точках с двух сторон.

9. Проверить насадку панели крыши по месту, проконтролировать размеры проемов переднего и заднего окон.

10. Приварить панель крыши сплошным швом к боковым панелям и точечной сваркой к панели рамы ветрового окна, сточным желобкам и к поперечине рамы заднего окна (в верхней части).

Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе по предварительно прошитым отверстиям. Допускается газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала латунной или стальной проволоки диаметром 2–3 мм.

11. Сварные швы, соединяющие крышу с сопрягаемыми деталями, зачистить заподлицо с основным металлом и загрунтовать цинкохроматным грунтом.

Замена заднего крыла. Заднее крыло заменяют при значительной деформации, разрывах, а также в случаях сквозной коррозии. Небольшие вмятины, царапины устраняют методами правки и рихтовки. Порядок работ при замене крыла следующий.

1. Освободить багажник от запасного колеса и инструмента, снять бампер, фонари, топливный бак, резиновый уплотнитель и коврик багажника.

2. Снять заднее крыло тонким острым зубилом или каким-либо механизированным инструментом по соединениям: крыла с аркой заднего колеса по изгибу, отступив от кромки крыла на 12–15 мм; крыла с полом для запасного колеса (или топливного бака), отступив от кромки крыла на 2–3 мм; крыла с панелью задка кузова, отступив от линии на 2–3 мм; крыла с боковиной кузова по проему задней двери, отступив от кромки изгиба крыла на 2–3 мм; крыла с задней частью боковины крыши, отступив от кромки крыла на 15–20 мм.

3. Высверлить точки для контактной сварки в соединениях крыла с поперечиной рамы заднего окна и задней боковой панелью, после чего отсоединить крыло от кузова.

4. Удалить оставшиеся полоски металла торцевыми кусачками и острым зубилом. Деформированные кромки сопрягаемых деталей отрихтовать и зачистить шлифовальной машинкой.

5. Удалить грязь и ржавчину из полости, закрываемой крылом над аркой заднего колеса, промыть, продуть сжатым воздухом и обезжирить. На участки, зачищенные до металла, нанести цинкохроматный грунт ГФ-073.

6. Подогнать новое крыло по месту посадки и прихватить его ручной газовой сваркой латунным припоем Л63 к сопрягаемым деталям: к порогу кузова в двух точках; к боковой панели в двух точках; к поперечине рамы заднего окна и панели задка в трех точках.

7. Проверить посадку крыла в сопряжениях с деталями задка кузова и приварить его точками по прошитым отверстиям: к панели задка; к поперечине рамы заднего окна; к наружной арке; к боковине по проему задней двери; к боковой панели; к полу для топливного бака. К полу для топливного бака крыло приваривают прерывистым швом длиной 10–15 мм через каждые 30 мм. Сварку выполняют полуавтоматом в защитном газе. Допускается ручная газовая сварка с применением в качестве присадочного материала сварочной проволоки: стальной диаметром 1,5–3 мм или латунной диаметром 2–3 мм.

Замена задка кузова. Задок кузова заменяют в тех случаях, когда основные его детали (панель задка, пол багажника, пол для бензобака, пол для запасного колеса и задние лонжероны) восстановить методами растяжки-правки не удается. Порядок разборки следующий.

1. Снять крышку багажника, инструментальные сумки, коврик багажника, задний бампер, осветительные приборы, электропроводку, запасное колесо и топливный бак.

2. Срубить задние крылья; панель задка от усилителя панели, пола для топливного бака и пола для запасного колеса; пол для топливного бака от заднего лонжерона и внутренней арки заднего колеса; пол для запасного колеса от внутренней арки заднего колеса и заднего лонжерона; пол багажника от соединителя и задних лонжеронов; задние лонжероны от внутренних арок заднего колеса и соединителя.

3. Удалить полоски оставшегося металла, отрихтовать деформированные кромки и зачистить их шлифовальной машинкой.

Порядок работ при сборке следующий.

1. Установить на место задние лонжероны и прихватить газовой сваркой латунным припоем.

2. К низу пола багажника приварить центральный усилитель, держатель с асбестовой прокладкой, кронштейн крепления глушителя (40–50 мм – шаг сварки в защитном газе).

3. Установить на место пол багажника и прихватить латунным припоем.

4. К задним лонжеронам и аркам задних колес установить по месту пол для топливного бака и пол для запасного колеса и прихватить латунным припоем.

5. Панель задка выставить по окнам кронштейнов крепления заднего бампера, подвести к ней усилитель и прихватить латунным припоем.

6. Навесить задние крылья, установить крышку багажника и произвести предварительный контроль сопрягаемых деталей.

7. Выполнить сварку установленных деталей прерывистым швом (длина шва 10 мм, шаг 40–50 мм). Усилитель панели задка приварить к задней панели точечной сваркой, к задним лонжеронам – сплошным швом по длине отбортовки.

Сварку ведут в режиме: сила тока 50–90 А; напряжение 17–23 В. Проволока стальная омедненная Св-08ГС или Св-08Г2С, диаметр 0,8 мм. Сварка может быть выполнена полуавтоматами типов А-547У, А-825М, А-1230М, ПДГ-302, ПДГ-305 и др.

Возможна ручная газовая сварка с использованием в качестве присадочного материала стальной или латунной проволоки диаметром 2–3 мм.

Сварные швы на лицевых поверхностях кузовных деталей должны быть зачищены шлифовальной машинкой заподлицо с основным металлом.

Сварные швы на днище кузова автомобиля, внутри салона на полу кузова, в моторном отсеке и багажнике, т. е. расположенные не на лицевых поверхностях, должны быть зачищены в местах некачественных швов, а также по местам точечных выплесков сварного металла.

Все сварные швы независимо от их месторасположения должны быть обработаны цинкохроматным грунтом ГФ-073.

В целях надежной герметизации и защиты кузова от преждевременной коррозии на стыки и сварные швы при ремонте всего кузова, а также при замене его отдельных элементов должны быть нанесены уплотняющие мастики.

ALEX1887 › Блог › восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталей

Несмотря на значительные коррозионные износы и разрушения отдельных деталей, после 8—10 лет эксплуатации автомобилей в кузовах ВАЗ большое число деталей находятся в удовлетворительном техническом состоянии, т. е. с недоиспользованным ресурсом. К таким деталям относятся крыша, боковины, передние, задние и центральные стойки, двери, крышка багажника, капот, различные усилители, поперечины, лонжероны, задняя часть пола салона и др.
Неравномерная коррозионная стойкость, а также аварийные повреждения не всей площади панелей, а лишь какой-то их части, вызвали необходимость разработать комплекс таких мер, которые обеспечили бы восстановление работоспособности кузовов с достаточной степенью их надежности.
Одним из направлений в комплексе таких мер выбран метод ремонта кузовов с применением ремонтных вставок.
Номенклатуру и потребность в ремонтных вставках для восстановления кузовов определяли на основе анализа статистических данных, которые получены при исследовании 921 кузова, отремонтированных на СТО регионов Поволжья и Украины [50,51]. Номенклатура деталей, подверженных характерным и наиболее часто повторяющимся видам повреждений, включает 31 наименование (на эти детали приходится около половины массы металла всего кузова).
В исследуемых кузовах встречались самые разнообразные повреждения: от небольших вмятин и разрывов на отдельных участках до сложных перекосов каркаса кузова; от налета и точечной коррозии на лицевых поверхностях до сквозной — по порогам, щитку передка, полу салона и крыльям.
С учетом сложности количественной оценки каждого вида разрушений все состояния исследуемых деталей оценивались по следующим качественным уровням: 1 — деталь не имеет повреждений металла; 2 — деталь повреждена, но ее форму и размеры можно восстановить правкой; 3 — деталь имеет сквозные коррозионные или аварийные разрушения части поверхности, но ее можно восстановить заменой лишь поврежденной ее части; 4 — деталь разрушена настолько, что ее восстановить невозможно.
В ходе исследования особое внимание уделено кузовам, поступившим в ремонт с разрушениями отдельных участков, так как значительная часть поверхности деталей у таких кузовов находится в хорошем техническом состоянии.
После анализа таких повреждений признано целесообразным:
восстановить первоначальную форму и геометрические размеры крыльев заменой их части;
пол топливного бака заменить на новый, если все фланцевые соединения поражены сплошной коррозией, нижняя часть пола имеет сквозное разрушение, кроме того, масса детали незначительная — 0,47 кг, а толщина листа составляет всего 0,7 мм;
пол багажника и пол салона восстановить с использованием ремонтных вставок, поскольку трудоемкость замены этих деталей и их массы значительны — 4,56 и 20,7 чел.ч; 4,2 и 23,0 кг соответственно.
С учетом данных примеров вся номенклатура деталей (табл. 2.1—2.3) рассматривалась по степени разрушения, т. е. по размерам отдельных участков, достигших предельного состояния, и технологической возможности восстановления кузовных деталей методом ремонтных вставок.

Линии отделения поврежденных участков деталей от неповрежденных выбирали так, чтобы они не пересекали трудноформируемые профили, были минимальными по длине и образовывали такую форму ремонтной детали, которая легко устанавливалась бы на предназначенное ей место и не искажала бы геометрической формы и размеров основных деталей.
Схемы выделения ремонтных деталей (РД) для замены поврежденных участков в деталях пола кузова, передних и задних дверей, пола багажника и панели передка боковой показаны на рис. 2.8.
В номенклатуру ремонтных вставок не включены такие детали, которые на своей поверхности не имеют четко выраженных границ разрушений, имеют высокую степень повреждений или малые толщину металла и массу изделия: крыша кузова, крышка багажника, капот, а также пол топливного бака, пол запасного колеса, лонжерон заднего пола, площадка аккумуляторной батареи и др.
Номенклатура деталей кузова, подлежащих восстановлению частичной заменой, приведена в табл. 2.6. Там же показаны участки деталей, которые подвержены наиболее сильным разрушениям и которые рекомендуется восстанавливать с применением ремонтных вставок (заштрихованы).
Данные о числе деталей, подлежащих восстановлению частичной заменой, с расчетом потребности ремонтных вставок на восстановление 100 кузовов, приведены в табл. 2.7.
Разработка технологии восстановления кузовов методом частичной замены включала следующие этапы.
восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталей

1. Анализ отечественного и зарубежного опыта ремонта кузовов с использованием ремонтных деталей.
2. Проведение исследовательских и опытноэкспериментальных работ (анализ мест и степени повреждений кузовных деталей в зависимости от аварийных и коррозионных разрушений; определение номенклатуры, размеров и форм ремонтных вставок).
3. Разработка технологии восстановления кузовов с использованием ремонтных вставок [52, 531]
4. Разработка конструкции и изготовление специального оборудования и инструмента (сварочного аппарата для сварки тонколистового металла в среде защитного газа СВАП-01, специальных приспособлений для прошивки отверстий и формования кромок, комплектов фасонных плит, молотков, оправок и различных правочных рычагов и прижимов) [54, 55, 56].
Разработка и утверждение в Государственном комитете Совета Министров СССР цен на ремонтные вставки (дополнение к прейскуранту № 086 А) и цен за ремонтные работы (дополнение к прейскуранту № Б—50, часть II).
Восстановление и испытание кузовов на соответствие требованиям отраслевых и международных стандартов на жесткость (изгиб, кручение), усталостную прочность и надежность (дорожные испытания и фронтальный удар).
Разработка, согласование в Госстандарте СССР и утверждение в Минавтопроме СССР технических условий «Приемка, ремонт и выпуск из ремонта кузовов и кузовных деталей легковых автомобилей на предприятиях автотехобслуживания» [57].
Правомерность установки ремонтных вставок подтверждается серией испытаний, которые проведены на Волжском автомобильном заводе и полигоне НАМИ Министерства автомобильной промышленности [58].
Общая схема установки ремонтных вставок на кузовах автомобилей ВАЗ-2101, -21011, -2103, -2106, -2105, -2107 показана на рис. 2.9.
Состав основных технологических операций, обеспечивающих восстановление работоспособности кузовов легковых автомобилей методом замены поврежденного участка, приведен в табл. 2.8.
Покажем на примерах передних и задних крыльев, арки заднего колеса и панели передка боковой технологию восстановления кузова методами частичной или полной замены. Общими для всех этих деталей являются операции по предварительному снятию и установке после ремонта деталей, препятствующих рихтовочным, сварочным и окрасочным работам.
Заменять кузовные детали можно только в том случае, если поврежденные детали неремонтнопригодны, т. е. если их нельзя восстановить правкой, рихтовкой или частичной заменой.
При замене крыла переднего автомобилей ВАЗ-2101, -2102, -21011, -2103, -2106, -2105, -2104 и -2107 должны быть выполнены следующие операции.
1. Отсоединить заменяемое крыло. Для этого необходимо:
высверлить точки сварки в соединении переднего крыла
с брызговиком и усилителя боковой панели с брызговиком и щитком передка (рис. 2.10); при этом используют дрель типа ИП-1019, сверло твердосплавное типа 2300—3897 или зенкер цельный типа 2300—0001, очки типа ЗН8-72 БЦ, перчатки;
срубить крыло по линиям, указанным штриховой линией на рис. 2.11, для чего применяют пневмомолоток типа КМП-24М с комплектом зубил или зубило типа 67.7851—9503 и молоток, средства защиты те же;
отсоединить крыло (рис. 2.10, 2.11), используя молоток типа 7850—0103, зубило типа 67.7851—9505, рычаг типа 51.1982—6995, а также упомянутые средства защиты.
2. Установить крыло, для чего проделать следующие операции:
удалить оставшийся металл по линиям отсоединения крыла
пневмомолотком типа КМП-24М с комплектом зубил, кусачками типа 7814—0127 или клещами типа KC-I80, используя названные выше средства защиты;
отрихтовать деформированные кромки деталей, сопрягаемые с заменяемым крылом (инструмент выбрать по каталогу «Рихто-вочный инструмент», средства защиты те же) 159);

зачистить до металла корродированные участки панелей и привариваемые кромки сопрягаемых деталей, применяя шлифовальную машину типа 602.210.004 ВАЗ или торцешлифовальную машину типа 602.370.104 ВАЗ, щетку или круг типа 80×3, 2×10 14А 40-Н СтЗ БУ 80 мс 2 кл А, или диск типа 2x 178×22 14А 16-П Б А, а также названные средства защиты;

проколоть или просверлить отверстия диаметром 5 мм в привариваемых кромках крыла (рис. 2.12) шагом 40—50 мм, новогоусилителя боковой панели (—5301216217) шагом 30—40 мм; для этого используют линейку, дырокол типа 67.7814—9505 или дрель типа ИП-1019, или сверлильную машину типа 602.116.004 ВАЗ, сверло диаметром 5 мм, средства защиты те же; перед установкой крыла необходимо проверить защиту сварных соединений, закрываемых крылом; загерметизировать сварные швы мастикой типа 51-Г-7, Д4-А (ТУ 6.01.680—76);
восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталейвосстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталейустановить крыло на место и закрепить с сопрягаемыми деталями (рис. 2.12), использовать клещи типа 02—7814—4041, 02—7814—4042, перчатки типа ТУ 17 РСФСР 13-2279—80;
навесить временно переднюю дверь и капот, подогнать крыло согласно требованиям ТУ 37.001.1131—83, инструмент выбрать по каталогу «Рихтовочный инструмент», применять штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1, ударную отвертку типа 02.7810—4018, а также упомянутые средства защиты;
прихватить крыло точками к сопрягаемым деталям в местах, указанных на рис. 2.13; для этого необходимы горелка типа Г2 или ГЗ с наконечником № 1 или № 2, припой Л63 или Л68, или ЛНКМц диаметром 2—3 мм (ГОСТ 1066—80*), бура техническая; очки типа ЗН8-72 Г-2, перчатки типа ТУ 17 РСФСР 5248—71;
снять временно установленные капот и переднюю дверь, используя те же инструмент и средства защиты, что и при установке; приварить переднее крыло к сопрягаемым деталям точками по выполненным отверстиям с применением полуавтомата типа «А-547У» или «Кемпомат — 163С», щитка сварщика типа НН-Э-105, проволоки 0,8 Св-08ГС-0 или Св-08Г2С-0, перчаток типа ТУ 17 РСФСР 5248—71; режим сварки выбирают в соответствии с рекомендациями по эксплуатации сварочного полуавтомата.
3. Установить и подогнать по проемам капот и переднюю дверь (инструмент и средства защиты те же, что и при временной установке).
4. Подготовить отремонтированный кузов к окраске и антикор-
розионной обработке согласно требованиям ТУ 37.001.1131—83.
5. Предъявить кузов ОТК.
Работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями ССБТ сРемонт и техническое обслуживание автомобилей. Общие требования безопасности» и инструкции по безопасности труда: 10005.37.10136—75 — для сварщиков, 41005.37.101.256—73 — для жестянщиков.
Для замены крыла переднего или заднего серийного металлического на съемное пластмассовое [601 необходимо предварительно снять и после замены переднего крыла установить: аккумуляторную батарею, топливный бак, передний бампер, фару, подфарник, боковой указатель поворотов.
загрузка…
При замене заднего крыла надо отсоединить клемму аккумуляторной батареи, снять задний бампер, топливный бак, задний фонарь, катафот, крышку люка заливной горловины (для правого крыла).
Работы надлежит выполнять в соответствии с требованиями ССБТ tРемонт и техническое обслуживание автомобилей. Общие требования безопасности» и инструкций по безопасности труда 37.101.7072—78 для слесарей, 41005.37.101.256—73 для жестянщиков, 37.101.7122—79 для маляров.
Чтобы выполнить указанную замену, необходимо осуществить следующие операции.
1. Отсоединить заменяемое крыло (переднее или заднее), для чего снять переднюю дверь и капот для переднего крыла или крышку багажника для заднего, используя ударную отвертку типа 0.2.7814—4018, молоток типа 7850—0118 или пневматический молоток типа КМП-24М с набором сменного инструмента, ключ 12×13 типа 7811—0007, крестообразную отвертку типа 2А, перчатки типа ТУ 17 РСФСР 13-2279—80;
срубить крыло по штриховым линиям, показанным на рис. 2.14; для этого применяют пневматический молоток и перчатки, упомянутые выше, или зубило типа 67.7851—9503 и молоток типа 7850—0118, очки типа ЗН8—72 БУ;
удалить оставшийся металл с кромок деталей, сопрягаемых с крылом клещами типа КС-180, молотком и зубилом (см. выше), средства защиты те же;
отрихтовать и зачистить кромки и корродированные участки сопрягаемых деталей; инструмент необходимо подобрать по каталогу сРихтовочный инструмент», использовать шлифовальную машинку типа 602.210.004 ВАЗ, круг типа 80×3, 2×10 14А 40—Н СТЗ Б У 80 мс 2 кл А, средства защиты те же.
2. Подготовить крыло пластмассовое к устанозке:
снять облой по периметру крыла, пользуясь шлифовальной машиной типа 602.370.104 ВАЗ, диском шлифовальным гипа 2 178×22 14А 16-П Б А, респиратором, перчатками (см. операцию 1);
восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталейвосстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталейвосстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталейразметить и просверлить отверстия на кромках и фланцах крыла в соответствии со схемой, показанной на рис. 2.15 или 2.16. Диаметр сверла подобрать по табл. 2.9 (рис. 2.17) для переднего крыла и табл.2.10 (рис. 2.18) — для заднего; для этого исполь-96 вуют линейку-300, пневмодрель типа ИП-1011, сверла диаметром 2,5; 5 и 6 мм, средства защиты — см. операцию 1.

Ювелирная работа – восстанавливаем кузов ВАЗа

Что бы там ни говорили, ВАЗ – гордость отечественного автопрома и настоящий народный автомобиль. При должном уходе он может прослужить долгие годы.

Профилактический кузовной ремонт Лада или восстановление авто после серьезной аварии – работы любой сложности выполнят сотрудники Веб-Автосервиса. Заводское оборудование, оригинальные запчасти и современные расходные материалы. Выбирая нас, вы экономите время и деньги.

В чем мы профи?

Наш автосервис работает с использованием оборудования Волжского автозавода. Это позволяет выполнить реставрацию деталей с максимальным сохранением заводских характеристик. Прежде всего, это касается восстановления геометрии кузова и рихтовки. Кроме того, нашим специалистам доверяют сложные сварочные работы. Все проводится в точном соответствии с технологией.

Мы приверженцы недорого профилактического ремонта, а не затратного устранения последствий из-за ненадлежащего ухода за машиной.

Наша СТО за минимальную цену вернет первоначальный вид автомобилю ВАЗ с мелким кузовным ремонтом:

Это не даст развиться коррозийным процессам, которые могут послужить причиной замены кузовных деталей. Защитная полировка авто предотвратит появление мелких дефектов в дальнейшем.

Выгодные цены на все виды услуг

Мы не только с высокой точностью восстанавливаем жестянку , но и оказываем услуги по покраске автомобиля по самой доступной цене в регионе, будь то полное окрашивание ВАЗа или отдельных деталей кузова (бампера, капота, консоли, обшивок дверей, передних фар, салона).

Правильно подобранные материалы и точность движений мастеров гарантируют высокое качество ремонта. Мы приводим в порядок все модели завода ВАЗ:

Гранта;
Приора;
Калина;
Жигули 2104;
Жигули 2107;
ВАЗ 2110;
Нива 4×4;
Ларгус;
ЛАДА – Самара;
Веста;
XRay.

Для покраски автомобиля целиком (цена указана в специальном разделе сайта) мы используем современную покрасочную камеру, которая позволяет регулировать температуру, скорость подачи краски, обеспечивает специальный режим сушки.

Наша автомастерская расположена рядом с Можайским шоссе в Москве. Мы обеспечим весь комплекс работ по кузову ВАЗа быстро, недорого, с долгосрочной гарантией. Для записи позвоните по одному из указанных телефонов или сделайте онлайн-заказ. Наши специалисты еще до вашего визита в мастерскую сориентируют вас с его стоимостью.

Восстановление кузова ваз методом полной или частичной замены деталей

Метод ремонта кузовов легковых автомобилей путем замены их составных частей основан на применении только полуавтоматов для сварки в среде углекислого газа и клещей для точечной контактной сварки.

Ниже приведены приемы ремонта кузовов заменой некоторых элементов, наиболее часто повреждаемых в процессе эксплуатации автомобиля.

Резка элементов кузова, не подлежащих ремонту, предусматривает разделение панелей из тонкого листового металла, коробчатых сечений, мест соединения панелей между собой и рассоединение точечной и шовной сварок. При выполнении всех этих операций не допускается деформация оставшихся частей панелей и сопряженных деталей кузова.

Резку панелей производят механическими пилами. Нужно следить за тем, чтобы стол или опора механизированного инструмента были плотно прижаты к поверхности панели. В случае отсутствия указанного инструмента можно использовать пневматический молоток с резаком (керкой) для резки листового металла, но при этом появляется необходимость в рихтовке кромок. Кроме того, резку тонких листовых панелей выполняют механическими ножницами вырубного типа и ручным режущим инструментом, например ножовкой, шлицовкой, зубилом и другими.

При удалении панелей во всех случаях сначала режут лицевые панели, а затем жесткие элементы, их поддерживающие.

Резку коробчатых сечений в кузовах, которые бывают простыми и сложными, выполняют по разметке. Резку по линии разметки производят прямой пневматической пилой, пневмомолотком с резаком (керкой), а также ручной ножовкой с глубиной рамки, превышающей габаритные размеры короба. В случаях, когда короб имеет сложное сечение, делают дополнительный рез с удобной стороны для обеспечения доступа сварочного инструмента к внутренней панели. Если в сечении короба более трех листов, то делают ступенчатые надрезы, обеспечивающие доступ инструмента ко всем поверхностям короба.

Резку мест соединения панелей кузова, состоящих из двух или трех листов (рис. 3), осуществляют по линии разметки прямой пневматической пилой, ручной ножовкой или шлицовкой. Для подготовки указанных мест к сварке делают дополнительные вырезы по толщине листов. Для стыковки таких соединений снимают фаски для односторонней или двусторонней сварки.

Для разделения точечной и шовной сварок на одной из деталей стачивают часть или всю зону сварного соединения.

Частично сварное соединение стачивают в тех случаях, когда доступ инструмента возможен со стороны удаляемой детали с минимальным воздействием на оставляемую часть. Зону сварного соединения стачивают твердосплавной шарошкой диаметром 4…6 мм с помощью скоростной шлифовальной машинки или специально заточенного сверла и дрели. В случаях, когда доступ к сварочным точкам невозможен со стороны удаляемой детали, пользуются обычным сверлом и высверливают точки сварки насквозь с удобной стороны, предварительно наметив точки керном. Иногда такие соединения без разрушения годных деталей удается разъединить острым тонким зубилом и к оставшейся части кузова впоследствии приваривают новую деталь.

Для окончательного разделения сварных соединений после высверливания или стачивания используют пневмомолоток со специальным резаком или предварительно отрезают удаляемый участок так, чтобы осталась лишь полоска шириной 15…20 мм с точечной сваркой, которую отделяют клещами или кусачками.

Для удаления шовной сварки стачивают сварной шов с помощью шлифовальной машинки с абразивными камнем или шарошкой, преимущественно за счет удаляемой детали, а затем разъединяют сварные соединения пневмомолотком с резаком.

Ремонт дефектов (деформированных поверхностей) кузова

В зависимости от степени повреждения или коррозионного разрушения кузовной детали предусматриваются следующие виды ремонта при снятых узлах и деталях, препятствующих проведению рихтовочных, сварочных и окрасочных работ:

ремонт 0 – устранение повреждений на лицевых поверхностях кузова без повреждения окраски
ремонт 1 – устранение повреждений в легкодоступных местах (до 20 % поверхности детали)
ремонт 2 – устранение повреждений со сваркой, или ремонт № 1 на поверхности детали, деформированной до 50 %
ремонт 3 – устранение повреждений со вскрытием и сваркой, частичной реставрацией детали до 30 %
ремонт 4 – устранение повреждений с частичной реставрацией детали на поверхности свыше 30 %
частичная замена – замена поврежденной части детали кузова ремонтной вставкой (из номенклатуры запасных частей или изготовленной из последних)
замена – замена поврежденной детали кузова деталью из запасных частей
крупноблочный ремонт – замена поврежденных частей кузова блоками деталей от выбракованных кузовов с разметкой, отрезкой, подгонкой, вытяжкой, рихтовкой, сваркой последних

Повреждения кузова могут быть самыми различными, поэтому правила ремонта должны быть индивидуальными. Почти во всех случаях необходимо снимать некоторые детали, чтобы обнаружить повреждения, выправить и выверить каркас кузова. При серьезных повреждениях убирают внутреннюю обивку, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических или винтовых домкратов для устранения перекосов и прогибов.

Деформированные поверхности ремонтируют путем механического или термического воздействия на металл, а также заполнением вмятин быстрозатвердевающими пластиками или припоем.

Правка кузова механическим воздействием предусматривает работы по растяжке, выдавливанию и рихтовке деформированных частей кузова для придания им первоначальных форм и конфигураций.

Правку детали кузова выполняют в горячем и холодном состоянии. Для правки и рихтовки кузова применяют комплект инструментов и приспособлений, в который входят ручные инструменты, гидравлические цилиндры с насосом и приспособления для вытяжки поврежденных мест.

Рис. Комплект инструментов и приспособлений для ремонта кузова:
а – молотки; б – киянки; в – специальные оправки; г – поддержки

Рис. Комплект приспособлений для правки кузова:
1 – оправка для вытягивания вогнутых деталей; 2, 3 – самозакрепляющие гидравлические зажимы; 4 – оправка с зубцами для захвата; 5 – гидравлическая струбцина; 6 – двойной захват; 7 – устройство для правки кузова; 8 – гидравлический насос; 9 – натяжной цилиндр с захватами; 10 – натяжной цилиндр с вытягивающим устройством

Рис. Устранение выпучин в панелях кузова без нагрева:
а – участок панели с выпучиной; б – схема направления удара молотком;
1 – выпучина; 2 – панель; 3 – участки панели, подлежащие растягиванию рихтовкой с помощью молотка; 4 – кривизна панели после правки выпучины

Устранение выпучин в холодном состоянии основано на растяжении металла по концентрическим окружностям или по радиусам от выпучины к неповрежденной части металла. При правке образуется плавный переход от наиболее высокой части выпучины к окружающей ее поверхности панели.

Для этого в направлении от металла, окружающего выпучину, к выгнутой части поверхности наносят молотком серию последовательных ударов по кругу. По мере приближения молотка к границе выпучины силу удара уменьшают. Чем больше число окружностей на панели при рихтовке, тем плавнее получится переход от выпучины к неповрежденной части металла.

Правку деформированных поверхностей выполняют с помощью киянки и фасонных плит или наковален специального профиля.

Рис. Восстановление формы деталей с помощью рихтовочного инструмента

Правку в нагретом состоянии производят двумя способами:

нагревом с последующим охлаждением
нагревом с осаждением металла ударным воздействием

Нагрев и быстрое охлаждение выпуклости основаны на использовании процессов расширения и усадки металла. Нагрев металла осуществляют угольным электродом сварочного аппарата или пламенем газовой горелки. При нагреве небольшой круг металла быстро разогревается докрасна, пластичность металла при этом возрастает. Так как расширению нагретого металла препятствует менее нагретый окружающий металл, увеличение объема нагретого металла происходит за счет его утолщения. При охлаждении металл сжимается, его объем уменьшается, но удерживается расположенным вокруг холодным металлом. Так как металл имеет температуру, не соответствующую максимальной пластичности, то, сжимаясь, он поглощает небольшую часть окружающего металла. Ускорения процесса осадки металла добиваются уменьшением скорости распространения тепла создавая вокруг нагретой части металла кольцо из мокрой ткани, выстукиванием границ точки металла, нагретого докрасна, а затем и самой нагретой точки киянкой или рихтовочным молотком.

Резкое охлаждение нагретого участка кузова производят смоченным водой тампоном из асбеста или ветоши. Охлаждение металла приводит к нужной осадке и принятию поверхностью кузова требуемого профиля. При устранении выпуклости данным методом поверхность охлаждают в последовательности, указанной на рисунке:

Рис. Последовательность охлаждения нагретой поверхности кузова с выпуклостью

Нагрев выпуклости (вмятины) и осадку металла производят в такой последовательности. Металл разогревают докрасна (диаметр круга при разогреве не более 10 мм при толщине металла 0,6…0,8 мм). Под нагретый участок устанавливают ручную наковальню. Киянкой при устранении выпуклости или молотком-гладилкой при устранении вмятины выстукивают не покрасневший металл вокруг нагретой точки, а затем нагретую точку.

Последовательность предварительного нагрева и нанесения ударов при устранении обширных выпуклостей (вмятин) зависит от формы выпуклости. Если выпуклость круглая, то точки ударов 1…4 располагают по спирали в направлении от периферии к центру, если выпуклость длинная и узкая, точки ударов 1…16 располагают узкими рядами.

Рис. Последовательность нагрева и охлаждения металла при устранении выпуклостей

Устранение вмятин в труднодоступных местах производят с помощью рычагов, опорных плит и специального приспособления ударного типа. На рисунке приведены схемы правки и примеры исправления элементов кузова с использованием рычагов.

Рис. Устранение вмятин в труднодоступных местах рычагами:
а – исправление деформированного участка с помощью рычага-прижима; б – исправление вмятин с помощью молотка и рычага-прижима; в – ввод рычага-прижима ударом молотка между деформированной частью панели и короба; г – примеры исправления вмятин под усилителями капота, каркасом двери и в скрытой полости переднего крыла

Вмятины, расположенные под усилителями, устраняют плоскими рычагами. Выштамповки и ребра жесткости на открытых участках восстанавливают с помощью опорных плит и специального зубила. Заломы и вмятины панелей дверей, а также крыльев выправляют рычагами, используя в качестве опоры внутренние элементы панелей капота, дверей, щитка брызговика и т. д.

Неровности на панелях можно выравнивать с помощью полиэфирных шпатлевок, термопластика, эпоксидных мастик холодного отверждения, припоя. Полиэфирные шпатлевки образуют надежные соединения с панелями, зачищенными до металла. Это двухкомпонентные материалы, содержащие ненасыщенную полиэфирную смолу и отвердитель, который является катализатором для быстрого отверждения смеси независимо от толщины слоя шпатлевки. Время сушки при температуре 20 ‘С составляет 15-20 мин. При этом нет необходимости наносить несколько слоев шпатлевки, что сокращает продолжительность ее нанесения.

Термопластик выпускается в виде порошка. Эластичные свойства, необходимые для его нанесения на металлическую поверхность панели, он приобретает при температуре 150-160 ‘С. Поверхность, подлежащую заполнению, тщательно очищают от ржавчины, окалины, старой краски и других загрязнений. Для лучшей адгезии рекомендуется на поверхности металла создать шероховатости с помощью абразивного инструмента. Для нанесения термопластика участок, подлежащий выравниванию, нагревают до температуры 170-180 ‘С и наносят первый тонкий слой порошка, который укатывают металлическим катком, затем наносят второй слой и так до заполнения неровности. Каждый слой укатывают до получения монолитный пластичной массы. После отверждения слой зачищают и выравнивают шлифовальной машинкой.

Пораженные коррозией участки панелей кузова можно ремонтировать эпоксидными мастиками холодного отверждения, которые обладают высокой адгезией, достаточной прочностью и легко наносятся на поврежденные участки.

Припои ПОССу-18, ПОССу-20 применяют для выравнивания участков, наращивания кромок деталей и устранения зазора. Для предотвращения коррозии металла лучше применять бескислотный способ нанесения припоя.

Для устранения перекоса кузовов средней, повышенной или особой сложности используют передвижные силовые устройства и универсальные стенды.

Правку кузовов на стендах или передвижных устройствах следует осуществлять с учетом ряда рекомендаций.

Перед растяжкой производят крепление силового устройства, располагая его на центральной оси перпендикулярно к деформированному участку.

Цепь крепят в центре деформированного участка с помощью зажимов; если лист панели, подвергаемой правке, ослаблен, то к нему приваривают усилительную пластину. Цепь прикрепляют перпендикулярно к вертикальному рычагу устройства, точно соблюдая ось правки и принимая во внимание то, что наибольшее усилие развивается на головке силового цилиндра.

Рис. Установка устройства для правки кузова на автомобиле

По мере увеличения высоты закрепления цепи на рычаге усилие на штоке гидроцилиндра плавно уменьшается. Минимальное усилие растяжения создается на верхнем конце вертикального рычага. Растяжку начинают при минимальном ходе штока гидроцилиндра. Угол, образуемый вертикальным рычагом с горизонтальной балкой устройства, должен быть острым, что позволяет производить растяжку, не укорачивая цепь.

Устранение деформаций кузовов производят в следующем порядке:

определяют места приложения усилия для устранения перекоса и подбирают необходимые захваты и упоры из комплекта приспособлений
определив место приложения и направление усилия для устранения перекоса, закрепляют в этом направлении устройство для правки кузова
устанавливают и закрепляют в проеме винтовые растяжки или гидроцилиндр с необходимыми удлинителями, захватами и упорами
устанавливают и закрепляют цепь силового органа одним концом за закрепленный захват или зажим, а другим за силовой рычаг; при этом цепь должна быть предварительно натянута и иметь угол наклона, определяемый необходимым направлением растягивающего усилия
с помощью силового органа производят вытяжку (выдавливание) поврежденной детали или узла; выдавливание поврежденных деталей производят изнутри кузова с помощью силовых растяжек или гидравлических устройств
после снятия нагрузки силовых приспособлений проверяют геометрические параметры кузова

Рис. Правка проема задней двери

Как сделать локальный ремонт кузова автомобиля

Статья о локальном ремонте кузова машины — подготовка, процедура, тонкости работы. В конце статьи — видео о кузовном ремонте автомобиля.

В каких случаях кузову требуется локальный ремонт

Причин, которые приводят к ремонту той или иной части кузова, достаточно много. Это могут быть механические повреждения ЛКП дорожным мусором, последствия легких ДТП, химические повреждения при неправильном использовании реактивов и, наконец, проявление обычной коррозии.

Разумеется, в результате перечисленных повреждений автомобиль не теряет технических характеристик, и поэтому нет причин сдавать его в утиль. Страдает лишь внешняя эстетика машины, и эту проблему решить достаточно просто. А если вы все отремонтируете своими руками, то экономическая выгода будет очевидна.

Подготовка к локальному ремонту

Перед локальным ремонтом кузова нужно хорошо вымыть автомобиль, а затем провести диагностику на дефекты. Это необходимо для того, чтобы наверняка знать, какие части кузова нуждаются в ремонте, а также какие средства и оборудование для этого потребуются.

Первым делом исследуйте характер повреждений. Например:

вмятины, появившиеся в результате ДТП, а также от ударов камней из-под колес;
нарушение целостности лакокрасочного покрытия: сколы, трещины, царапины и т.д.;
коррозия.

Если это повреждение механическое и при этом оно связано с разрывом металлических поверхностей, или же это типичная коррозия, которая насквозь «проела» металл, то в этом случае разумно будет поменять поврежденную деталь на новую. То же самое можно сказать о тех поврежденных местах, в которых пострадали элементы жесткости. Но если деталь не подлежит замене (устарела модель), ее в принципе можно восстановить, но сделать это будет гораздо труднее, нежели заменить.

Кроме того, необходимо найти те места, которые требуют исправления геометрической деформации, а также отметить все мелкие повреждения, которые элементарно удаляются при помощи шпатлевки. В результате такого анализа на дефекты вы будете знать, какие части кузова потребуют последующего ремонта.

Замена поврежденной детали кузова

Самый эффективный способ отремонтировать поврежденную деталь кузова – это заменить ее. Но если вы все-таки, решили отремонтировать деталь, то и в этом случае ее придется демонтировать. Итак, начнем с демонтажа.

Большинство частей кузова могут закрепляться болтами или саморезами, поэтому снять их не представляет большого труда, причем без использования сварки. Кстати, если отремонтированную часть устанавливать уже в окрашенном виде, это будет намного качественнее и проще.

Однако есть детали, которые смонтированы при помощи точечной сварки. Чтобы их демонтировать, используйте специальное зубило и молоток. При помощи этих инструментов сварная точка разрезается между деталями в месте крепления.

Отремонтированную деталь лучше устанавливать при помощи специальной мастики, в результате чего элементы соединятся друг с другом намного плотнее и герметичнее. При этом возникнет дополнительная гидрошумоизоляция. Это желательно сделать при любом способе соединения, но если вы будете использовать сварку, сварочные точки у вас должны остаться чистыми.

Рихтовка поверхностей кузова

Шпаклевание

Ни один локальный ремонт кузова не может обойтись без шпатлевки. Дело в том, что, отремонтировав поврежденные детали кузова, вам в любом случае придется перейти к итоговой косметике.

Первым делом нужно заделать самые глубокие неровности, глубина которых превышает 1 мм. Для этого применяйте крупнозернистую шпатлевку. При этом не забывайте, что среди составляющих кузов деталей имеются части, подверженные вибрации и способные от этого деформироваться.

Обрабатывая такие детали, применяйте шпаклевку, содержащую алюминиевый наполнитель. Для остальных частей можно использовать шпатлевку на основе стекловолокна.

Черновая стадия

Для начала те места, на которые вы планируете нанести шпатлевку, придется матировать. Эту процедуру можно выполнить с помощью среднезернистой наждачной шкурки — это нужно для более надежного сцепления с поверхностью.

Следующий этап – непосредственно шпаклевание. И на этот процесс нужно потратить не более 20 минут. Во всяком случае, большинство шпатлевок имеют именно это время застывания. Поэтому чтобы успеть, действуйте следующим образом:

Начинайте наносить раствор на поверхность при помощи шпателя. При этом будьте предельно внимательны, чтобы не завысить необходимую толщину слоя. Поэтому лучше наносите тонкие слои в несколько приемов, чтобы добиться нужного уровня. А если излишки все-таки, появятся их нужно сразу же удалять.

Дайте время нанесенной шпатлевке застыть.

Примечание: разумеется, невозможно сразу нанести шпаклевку так, чтобы потом этой поверхности не потребовалась механическая обработка. Поэтому будет очень хорошо, если вы придете к результату, максимально приближенному к идеальному.

Как уже было сказано, механической обработки зашпаклеванной поверхности в любом случае не избежать. Поэтому дождитесь, когда состав полностью застынет, и после этого приступайте к обработке.

Для этого запаситесь наждачной шкуркой и деревянным бруском. Для начала можно использовать среднезернистую шкурку, а брусок постарайтесь подобрать не очень большой, но достаточно ровный.

Метод такой обработки довольно простой: оберните брусок в «наждачку» и начинайте им обрабатывать ремонтируемую поверхность. Именно за счет ровного бруска вы можете выявить, где необходимо удалить излишки шпатлевки, а где ее нужно добавить.

Помимо бруска, обернутого наждачной бумагой, вы можете применить орбитально-шлифовальную машитну, но для ее использования требуются осторожность и большой опыт. А если такого опыта нет, то лучше произвести шлифовку вручную, как было описано выше – меньше сделаете ошибок.

Несмотря на то, что эта процедура достаточно простая, редким специалистам удается все сделать с первого раза. Поэтому после первой обработки проверьте результат и при необходимости повторите все заново. Ваша конечная цель заключается в том, чтобы поверхность была ровной и не имела ни ям, ни бугров, ни стыков.

Чистовая стадия шпаклевания

Итак, самую «черную» работу вы сделали, ремонтированная поверхность уже имеет благоприятный вид, и теперь остается дело за малым – ликвидировать малые дефекты. Проблема в том, что их иногда даже невозможно заметить невооруженным глазом, но после ремонта они обязательно себя проявят.

И здесь вам уже потребуется другая, мелкозернистая шпатлевка, которую еще называют финишной. Ее вы наносите тончайшим слоем на те места, которые этого требуют: потертости, царапины, чрезмерный слой шпатлевки с крупным зерном.

Условие то же самое, что и с применением крупнозернистой шпатлевки – нужно успеть нанести состав до его начального отвердения. После этого идет стадия механической отделки, и здесь уже применяется мелкозернистая наждачная бумага, которую в народе называют нулевкой.

Эту работу также следует производить вручную, если отсутствует опыт в использовании специальных инструментов. Необходимый результат этой процедуры – полное отсутствие неровностей, как видимых, так и невидимых, и ощутимых осязательно.

Выполняя это завершающее действие, иногда можно наносить шпатлевку в несколько слоев, но в большинстве случаев хватает и одного.

Как только вы все это сделаете, ремонт можно считать завершенным. Остается лишь окрасить отремонтированные участки, и ваша машина будет выглядеть, как новая.

Видео о кузовном ремонте автомобиля:

Технологии локального кузовного ремонта: ловкость рук

Кузовной ремонт автомобиля всегда влетал в копеечку. А за последние года два цéны на запчасти и материалы выросли вдвое, а то и больше — стоимость восстановления машины стала космической. Однако в некоторых случаях спасительным для бюджета может стать локальный ремонт с сохранением заводских кузовных деталей.

Мануальная терапия

Одно из распространенных повреждений кузовных панелей — вмятина. В зависимости от ее характера мастера-локальщики предлагают два варианта безболезненного выпрямления: без окраски детали либо с окраской.

Правка вмятин без окраски имеет ряд ограничений. В зоне восстановления не должно быть повреждений краски (при правке возможно дальнейшее разрушение лакокрасочного покрытия), а также ремонтировавшихся ранее участков (так как шпаклевка неэластична). В каждом случае решение принимает мастер после осмотра. Если клиент хочет сэкономить деньги и ему не нужно убирать следы повреждения полностью, можно обойтись и без окраски детали. Например, если в области вмятины видны неглубокие царапины — пусть даже такие, с которыми не справится окончательно последующая полировка, — можно отделаться только правкой дефекта. При трещинах лакокрасочного покрытия или сколах сэкономить не получится.

Второе ограничение: металл в области вмятины не должен быть растянут. Ведь при этом его толщина уменьшается, а площадь соответственно увеличивается — и эти излишки уже нельзя убрать. Поэтому, каким бы искусным ни был мастер, очень внимательный осмотр выявит на месте убранной вмятины «плавно-горбатую» поверхность. Чтобы вывести деталь в ноль, нужна локальная окраска. Опять-таки можно не тратиться на нее, если неидеальная поверхность устраивает.

Относительное ограничение — месторасположение вмятины. При правке мастерá используют специальный инструмент — так называемые крючки, или клюшки. Собственно, поэтому этих специалистов и прозвали клюшниками. Мастер выводит вмятины в ноль, как бы массируя металл рабочими концами крючков, которые имеют разную форму, диаметр и длину. Но для этого нужно подлезть к повреждению с обратной стороны детали.

Чаще всего клюшники используют заводские технологические отверстия в кузове и его элементах. Например, при правке вмятин на двери они проходят крючком через зазор между опущенным стеклом и молдингом, через дренажные щели в нижней кромке или через отверстия под жгуты электропроводки. Для доступа к повреждениям на заднем крыле снимают фонарь (в его нише всегда есть ходы), а иногда достаточно демонтировать подкрылок. Но бывает, что заводских лазеек недостаточно — например, если вмятина оказалась на стойке крыши, в нише под ручкой двери, где расположены элементы замка, или если мешает внутренний усилитель кузовной панели. Тогда клюшники сверлят дополнительное отверстие. Позже его обрабатывают антикоррозионным составом и закрывают пластиковыми или резиновыми заглушками, схожими со штатными.

Естественно, далеко не все клиенты хотят, чтобы в их машине сверлили отверстия. Тогда им предлагают правку вмятины клеевым методом. Правда, такой способ не всегда позволяет вернуть панели идеальную форму. На вмятину приклеивают пластиковое основание (наклейку), форма и площадь которой определяются конкретным повреждением. К основанию цепляют обратный молоток или специальный инструмент с опорами, который вытягивает вмятину.

Термоклеевое соединение достаточно прочное, но может не выдержать при правке деталей из более толстого металла — например, на стойках. Снимают наклейку при помощи спирта, который растворяет клей, но не оставляет никаких следов на лакокрасочном покрытии.

Ремонт усложняется, если кузовная деталь сделана из алюминия. При правке такая панель может лопнуть, причем не в точке воздействия, а поблизости, особенно если есть растяжение металла. Иногда алюминий разогревают строительным феном, чтобы снизить риск разрыва, но это не всегда помогает.

На заключительном этапе область повреждения полируют. На правку вмятин дают бессрочную гарантию, и нет никаких ограничений при эксплуатации. Важно, что при подобных повреждениях не приходится сталкиваться с таким явлением, как память металла при деформации: независимо от размера повреждения и возраста машины вмятина после ремонта не появится вновь.

На правку без окраски уходит от пяти минут до пары часов. Плата будет зависеть от размера повреждения и сложности панели: ремонт простейшей вмятины обойдется в 1000 рублей, а за самые сложные возьмут от девяти тысяч.

Пластическая операция

Правка вмятины с последующей окраской происходит по двум сценариям. В простых случаях клюшник вытягивает ее полностью или максимально близко к исходной поверхности. Далее счищает заводскую краску до металла и производит локальную окраску без нанесения шпаклевки.

Если вмятина внушительная, зачищенную до металла деталь обрабатывают споттером. Это разновидность сварочного аппарата с насадками для правки кузова. Одна из них — обратный молоток с наконечником в форме звездочки. Ее грань припаивается к металлу, и мастер сантиметр за сантиметром вытягивает вмятину. Поверхность стараются сделать максимально ровной, чтобы слой шпаклевки был тонким. В критических случаях профессионалы считают допустимым миллиметровый слой шпаклевки, но обычно он раза в три тоньше. Область окраски зависит от площади и места повреждения — она должна перекрывать зону ремонта как минимум на несколько сантиметров по периметру. К тому же переход цвета надо как-то замаскировать. Для этого используют ребра на панелях кузова. Увы, в некоторых случаях приходится красить деталь полностью, так как негде сделать невидимый переход — как в случае с крышей или капотом.

Ремонтные материалы хорошо взаимодействуют с родным покрытием, за исключением случаев, когда автопроизводитель использует эмаль на водной основе — благо, таких немного. Квалифицированные сервисы дают на работы гарантию не менее одного года.

После окраски нельзя в течение трех дней мыть автомобиль с использованием активной химии и перекрашивать отремонтированное место, если, например, разнотон чересчур заметен. Чтобы сольвенты (растворители), содержащиеся в грунте, краске и лаке, испарились, нужно время. Если в трехдневный срок положить сверху новые слои, растворители, которым некуда деваться, «взорвут» лакокрасочное покрытие — на границах окрашенной зоны появятся неровности. Активная химия на мойке в этот период разъедает слой лака, который еще не полностью полимеризовался, — в итоге он может помутнеть, побелеть, покрыться коркой или съежиться.

На ремонт вмятины с окраской обычно тратят день, в сложных случаях — два. Стоимость ремонта напрямую зависит от места и площади повреждения. Кроме того, машины делят на три ценовые категории в зависимости от класса. Например, в профессиональных сервисах за ремонт повреждения длиной до 150 мм на переднем крыле Калины возьмут около 3700 рублей, более крупное обойдется уже в 4700 рублей. Частичной считается окраска до 80% площади детали. А полная окраска переднего крыла Калины обойдется в 6900–7000 рублей. Кстати, многие владельцы, когда площадь ремонта значительная, предпочитают именно полную окраску детали.

От простого к сложному

Локальный ремонт — это еще и удаление царапин и сколов. Чтобы убрать их следы полностью, в большинстве случаев необходима локальная окраска. Особенно это касается сколов. Победить малой кровью, то есть полировкой, обычно удается лишь неглубокие царапины. Оценить их глубину просто — достаточно провести по детали ногтем: если он зацепился за царапину или скол, никакие ухищрения не удалят дефект полностью.

Запущенные повреждения со ржавчиной могут приговорить деталь. Если на корродирующем участке проступают черные пятна, очень вероятно, что металл проело насквозь, — деталь придется менять. Но в некоторых случаях локальщики берутся спасти элемент. Съеденный коррозией кусок вырезают, на его место вваривают новый. Конечно, здесь уже не приходится говорить о миллиметре шпаклевки. Но всё равно это дешевле и вполне долговечно, если речь идет, например, о заднем крыле. Увы, такой маневр не пройдет с капотом или крышей. На больших и ровных плоскостях невозможно скрыть последствия подобной рокировки, поэтому опытный локальщик за такую работу не возьмется.

Благодарим за помощь в подготовке материала сервис локального кузовного ремонта «АвтоТОТЕММ» на Волгоградском (Москва).

Ремонт и восстановление кузова автомобиля: пошаговая инструкция и устройство

Даже в случае попадания в небольшое ДТП цена восстановительных работ может быть достаточно высокой. Кажется, что сложность работ небольшая и в их проведении нет ничего сложного. Если есть большое желание, немного времени, необходимые ресурсы и инструменты, то восстановление кузова самостоятельно – это вполне посильный процесс. Давайте рассмотрим технологии восстановительных работ по этапам.

Геометрические характеристики

Необходимо убедиться в том, что после ДТП или каких-либо других негативных факторов пространственная геометрия кузова автомобиля осталась без существенных изменений. Это можно сделать с помощью измерения расстояний между так называемыми контрольными точками. Если информация по данным точкам отсутствует, тогда ориентируются на хорошо видимую силовую часть. Так, между элементами монтажа подвески и двигателя должны быть симметричные расстояния.

Как восстановить геометрию

Если все-таки хочется решить вопрос своими руками, то процесс заключается в так называемом вытягивании точки поврежденного участка. Но для начала нужно рассчитать эту точку, вычислить ее, а затем предугадать, как поведет себя кузов в процессе воздействия.

Вначале заменяют поврежденные детали обвеса, которые дешевле купить новыми, нежели заниматься восстановлением. Это могут быть двери, бампер, крышка капота, багажника. После этого переходят к вытягиванию.

Борьба с коррозией

Очень внимательно следует относится к очагам коррозии. Также мимо мастера не должны пройти и сквозные дыры. Если на лакокрасочном покрытии имеется лишь небольшое пятно ржавчины, то это совсем не означает, что металл не прогнил насквозь. Металл под краской может вовсе отсутствовать.

Небольшие вмятины

Чаще всего ремонтные работы начинают по причине большого количества небольших повреждений. Если имеются действительно небольшие деформации, где нет вытягивания металла, разрывов и других последствий, то эти дефекты можно исправить без перекрашивания. Форма восстанавливается механическим путем с полным или частичным сохранением лакокрасочного покрытия. Но нужно понимать, что процесс потребует огромного количества времени. Хотя такие дефекты исправить проще всего. Профессионалы называют их «хлопунами» из-за характерных хлопков. Нужно лишь немного нагреть место или воздействовать на него механическим образом с обратной стороны. Вмятина вернется в свое нормальное положение с характерным звуком. Если нужна сварка либо есть необходимость заменить деталь, то здесь без покрасочных работ просто не обойтись. Но в этом есть плюсы – можно использовать более простые восстановительные методы без использования шпаклевки.

Серьезные дефекты

Восстановление кузова авто, если на нем есть серьезные вмятины, потребует полного снятия ЛКП. Для этого подойдет шлифовальная машинка и соответствующая насадка. Самое главное в этом процессе – работать так, чтобы не перегреть металл. Когда металлические части кузова сильно нагреются, свойства металла начнут меняться.

Восстанавливаем сильные деформации

Когда участки сильно вытянуты, восстановление кузова по вышеописанному методу не поможет. Процесс будет очень затруднительный и трудоемкий. Потребуется полностью снять ЛКП. Также ремонт повреждения требует наличия промышленного мощного фена и аппарата для точечной сварки.

Использование точечной сварки

Ремонт, восстановление кузова автомобиля, когда нужно вернуть изначальную форму, может быть очень трудозатратным. Далеко не всегда можно добраться до поврежденного участка с обратной стороны. В данном случае можно попытаться исправить дефект снаружи целиком. Для того чтобы проделать это, прихватывают сварочным электродом металл на участке, который необходимо вытянуть. Затем при помощи специальных приспособлений или же обратного молотка металл вытягивается. Затем графитовый электрод отламывают. Место приварки к металлу шлифуется.

Напайка металла на вмятину

В этом случае дефект не вытягивают. Восстановление кузова делают немного иначе. Здесь не подразумевается вытягивание деформации. В образовавшуюся вмятину напаивается специальный припой. Данный метод позволяет практически идеально вывести любой дефект.

Заключение

Как видно, восстановление, ремонт кузова можно выполнить различными способами. Естественно, решить серьезную задачу в гаражных условиях не получится. Но справиться с небольшими деформациями вполне возможно.

Все о видах кузовного ремонта и восстановлении автомобиля

Кузов — основной элемент автомобиля, обеспечивающий его исправную работу. Этот компонент имеет сложную конструкцию, и периодически подвергается высоким нагрузкам. По этому возникают проблемы требующие вмешательства. Кузовной ремонт позволяет восстановить повреждения и вернуть рабочее состояние автомобиля.

Виды повреждений и диагностика состояния кузова

Причинами ремонта выступают два фактора:

Самым распространенным проявлением первого фактора является износ. Большинство повреждений кузов получает в результате естественного процесса. Этот компонент имеет эксплуатационный период, после которого показатели прочности снижаются, и он становится уязвимым. Самая распространенная причина износа — коррозия.

Иногда причиной проблем с кузовом становится несоблюдение правил хранения авто, или неправильное использование. Данные действия относятся к человеческому фактору. Также в эту категорию входят:

конструктивные недоработки, допущенные производителем;
неисправности дефектов, возникающие при сборке машины;
повреждения в результате низкокачественного ремонта.

К человеческому фактору относятся ДТП. Больше 50% аварий сопровождаются нанесением ущерба кузовной части автомобиля.

Общие неисправности кузова:

эксплуатационные;
конструктивные;
технологические.

К повреждениям кузова относятся нарушения изначального состояния элемента, от незначительных царапин до крупных вмятинам или заломов.

Организация технологического процесса работы по восстановлению автомобиля начинается с диагностики.

Диагностика определяет наличие всех неисправностей, их особенности и характер. Благодаря этому проще выбрать способ ремонта кузова. Диагностика выполняется в три этапа:

Осматривается лакокрасочное покрытие машины на наличие дефектов.
Дается оценка геометрии кузова — при наличии неровностей достаточно осмотра без специального оборудования.
Проводится экспертиза качества, позволяющая определить, в каком состоянии находятся сварные швы и крепежные элементы. Эта задача требует внимания и опыта, поскольку основная нагрузка распределяется на эти элементы.

После выявления неисправностей составляется план ремонтных работ.

Что такое кузовной ремонт

Кузовной ремонт — комплекс технологических действий, направленных на восстановление кузова. Основа этого процесса предполагает устранение повреждений любого характера.

Выделяются два вида кузовного ремонта:

полный — применяется при устранении ущерба большого размера. Чаще всего его используют при восстановлении легкового автомобиля после аварии;
локальный — используется при обнаружении царапин, сколов и других незначительных повреждений.

Технология ремонта кузова автомобиля зависит от уровня неисправностей. При высоком уровне с использованием полного восстановления требуется специальное оборудование.

Внешний ремонт

Этот тип восстановления кузова можно осуществить в домашних условиях. Ремонт локального типа не требует трудоемких действий, и применяется при устранении незначительных повреждений. В кузовной ремонт входит восстановление:

царапин и сколов;
вмятин небольшого размера;
ранней стадии ржавчины металла.

Внешний ремонт кузова выполняется с применением:

стандартного набора инструментов для кузовного ремонта;
полироли;
краски.

Устранить габаритные повреждения элементов внешний ремонт не может. Дополнительно могут потребоваться инструменты для аэрографии и обработка стеклотканью.

Капитальный ремонт

Восстановление кузова капитальным способом в большинстве случаев нельзя выполнить самостоятельно. Для его осуществления требуется наличие профессионального оборудования и специальных навыков. Этот тип восстановительных работ предполагает разбор авто. Его цель — обнаружение всех дефектов и небольших повреждений. Выполняя реставрацию, снимаются даже незначительные элементы.

Чтобы обнаружить скрытые дефекты рассверливают зоны контактной сварки.

Сварочные работы проводятся при обнаружении:

коррозии деталей;
трещин в конструкции кузова;
глубокой деформации деталей.

Капитальный ремонт не обходится без замены поврежденных элементов конструкции.

Выравнивание геометрии

Основным инструментом, используемым для восстановления кузова автомобиля — стапель. Этот инструмент сконструирован с высокими показателями прочности, достаточными для силовых работ. Основное действие при выравнивании является перетяжка. Она предполагает использование системы креплений, воздействующих на точки конструкции, при давлении на которые кузовная деталь приобретает изначальную форму. Эта задача предполагает высокий уровень сложности, справиться с которым при отсутствии опыта непросто.

С помощью стапельной установки обеспечиваются измерения, необходимые для точного проведения ремонтных работ. Выравнивание геометрии осуществляется поэтапно:

Зафиксировать транспортное средство на стапельной платформе.
После вычисления точек на машины, к ним прикрепляется оснастка.
Запустить стапельную установку.

После запуска стапель и оснастка автоматически вытягивают повреждения по нужной форме. Оборудование предполагает использование вычислительной программы, рассчитывающий необходимый уровень усилий и показатель замера стойки.

Преимущество стапельной установки заключается в том, что она не нарушает качество металла в зонах неисправностей при их устранении.

Устранение вмятин

Кузовной ремонт вмятин автомобиля своими руками осуществляется тремя способами:

При помощи клея. Рихтовка или правка выполняется с применением набора Pops-a-Dent. В него входят термопистолет, силиконовый клей, специальные стержни. После нанесения клея и крепления стержней необходимо дождаться застывания. Затем осторожно вытянуть вмятины вместе со стержнями.
С использованием вакуума. Основным специальным инструментом выступает вакуумная присоска. Она крепится к поверхности вмятины, создавая вакуум. После этого вмятину можно вытянуть без риска нанести повреждения поверхности покрытия. Использование вакуумных присосок — беспокрасочный способ устранения вмятин.
По технологии PDR. С помощью специальных рычагов, которые вводятся через технологические отверстия автомобиля, можно добраться до больших вмятин и устранить их выдавливанием.

Последний способ не рекомендуется выполнять своими руками. По технологией PDR работают те, у кого имеются хорошие навыки использования профессионального оборудования.

Установка заплаток и сварка

Если стандартный локальный ремонт кузова не помог, используются заплатки. Они применяются что бы заделать дыры в кузове автомобиля. Заплатка позволяет отремонтировать и сквозные ржавчины, если диаметр отверстия не превышает 8-10 сантиметров. В противном случае деталь заменяется полностью.

Перед креплением заплатки обрабатываются края отверстия. Сама заплатка должна иметь диаметр, превышающий размеры повреждения (приваривается внахлест). Для ее изготовления используется тонкий металл. Для крепления используется сплошной шов. Рекомендуется применять сварочные аппараты полуавтоматического типа.

Устранение царапин и сколов

Царапины и сколы убираются при помощи мелкого кузовного ремонта. Он предполагает использование покраски и полироли. Дополнительно можно нанести грунтовку. Поверхность шлифуется, затем наносится защитное покрытие. Новые технологии обеспечивают шлифовку, после которой потертости видно не будет. Косметический тип ремонта легко выполняется в домашних условиях.

Краска должна иметь цвет покрытия кузова. Иначе поверхность машины будет выглядеть непрезентабельно.

Покраска и полировка

Для покраски в соответствии с технологией ремонта автомобилей, нужно использовать только вещества, предназначенные для покрытия поверхности автомобиля. В некоторых случаях требуется несколько стадий окраски. После ремонта кузова и покраски поверхность поверхность тщательно промывается.

Окрашенная машина полируется. Шлифовка выполняется при помощи абразивов мягкого типа только после полного высыхания краски.